Pinche país

How are you, muzungu?

2011-02-08T11:10:00.000-08:00

Le muzungu en Ouganda, c’est un blanc, le toubab d’Afrique de l’Ouest. C’est un mot Swahili utilisé dans toute l’Afrique de l’Est. J’ai choisi d’intituler ainsi ce post parce que c’est une des premières phrases que j’entends en commençant ma journée: hello, muzungu, how are you muzungu? Ce sont les enfants qui m’adressent ainsi la parole, en général, sur le chemin de l’école. Quand je leur retourne la question, ils répondent avec leur anglais le plus poli : I am fine. Et, timides, ils poursuivent leur chemin en éclatant de rire. Les muzungu (pluriel en Swahili pas encore maitrisé, désolée) sont nombreux à Kabalé, dans le sud ouest de l’Ouganda puisque la région compte deux parcs nationaux où vivent les gorilles des montagnes. Le mot montagnes n’est pas usurpé ici puisque nous sommes à presque 2000 mètres d’altitude en ville et quelques sommets, dont celui de la photo le Muhabura, culminent à 4000 mètres, avec tous les effets qui y sont associés. Pour plus de clarté, rien de tel qu’un exemple ou pour être plus précis une comparaison. Quand vous débarquez à Kabalé après avoir passé 6 semaines à Korhogo, c’est un peu comme si vous passiez de Buenos Aires à El Alto, vous trouvez les gens un peu réservés, introvertis, « éteints ». A Korhogo, je n’avais pas le temps de descendre de la voiture que j’avais déjà engagé une conversation avec 5 personnes ; toute la ville nous saluait : les réparateurs de mobylettes, le vendeur de cartes téléphoniques, les dames qui préparent les beignets sur la rue principale ou vendent des cacahuètes, Ahmed le petit vendeur d’eau… Le soir, à l’hôtel, j’avais l’impression d’être en famille, on passait en revue l’histoire de la Côte d’Ivoire et les événements de la journée. Les Korhogolais n’ont rien de soft spoken, ce serait plutôt la véhémence qui les caractériserait. Alors, bien sûr, les comparaisons sont odieuses mais impossible de ne pas penser à Korhogo tout le temps et d’avoir beaucoup de nostalgie. Evidemment, la situation actuelle en Côte d’Ivoire n’arrange rien. Le muzungu préférerait être à Korhogo malgré la chaleur étouffante, les moustiques qui vous filent le paludisme et le rythme de travail infernal, plutôt que d’être passée du coq à l’âne, de l’Afrique de l’Ouest à l’Afrique de l’Est, de la Côte d’Ivoire à l’Ouganda, des Savanes aux Highlands, avec toutes les frustrations et la mauvaise conscience que cela comporte.

La lotería de Navidad, los Reyes Magos y la madre que los parió

2010-12-30T12:38:00.000-08:00

Han sido unas navidades más austeras, sin regalos, sin montar pollos los días previos para comprar las últimas tonterías que le vas a regalar al uno y al otro. ¡Qué felicidad se siente, qué alivio! Uno se siente tan bien cuando no consume porque sencillamente no lo necesita. Quedarte en tu casa, tranquila, hacer otras cosas, aunque sean pelotudas pero no tener que aguantar la música tonta que suena en las tiendas, las luces artificiales, las sonrisas falsas de las dependientas. No habrá Reyes Magos tampoco este año, alca[1], al carajo con los Reyes Magos. Cómo está montado el chiringuito para que la máxima ilusión en esta sociedad española sea ganar el gordo de la lotería de Navidad y que uno esté dispuesto a tragarse un buen rato de cola en La Manolita de Madrid (donde supuestamente se compran más décimos ganadores). Cuando no es Navidad, es semana santa, feria, la primera comunión del chico o la chica, las rebajas, las vacaciones de verano, la fiesta del pueblo, moros y cristianos, los Sanfermines, fiestas de todo tipo, que marcan las etapas de la vida y los meses del año. Más rancias las unas que las otras (lo último que he descubierto, el obispillo, si no están sentados, les recomiendo un buen sillón: en Burgos y Palencia, cada 28 de diciembre, escogen a un niño para que sea el pequeño obispo de la ciudad, lo disfrazan de obispillo y lo pasean por la calle, ¿será posible? Es que ya ver a un obispo o a un papa disfrazado es para caerte para atrás, pero un niño. ¿Se ha escrito algo sobre la adicción española a los disfraces?). Todo esto, claro, amenizado a lo largo del año con futbol (la liga, la copa del rey, los pinches campeonatos europeos, el derby Real Madrid / Barça, pero esto se convierte en algo mucho peor en años de mundial, ahí sí que te quedas tonto de remate), una adicción potente a los juegos, mucha prensa rosa y la ilusión de la buena vida (en oposición al buen vivir o el vivir bien): que se puede resumir en salidas al bar, tapeo con los amigos, ropa elegante, fines de semana de ocio de vez en cuando, volar sí o sí en fechas claves como manda el calendario cristiano (tipo puente de la Inmaculada también conocido como puente de la Constitución y fin de año), el regocijo en “el esto sí que es vida”, sin preocuparte por lo que pasa en el mundo porque aquí somos tan divertidos, alegres y listos que no necesitamos saber y aprender de los demás. Vivimos tan bien en comparación con esa otra pobre gente. Además ya hemos pasado por toda esta mierda y a nosotros nos ha ido bien, ¿no veis nuestra transición modélica? Miles de personas todavía en las cunetas pero logramos salir del franquismo sin demasiados estragos (y cambios). El telediario le dedica cada noche 10 minutos al tiempo, otros 10 al futbol y demás deportes y, entre estos dos momentos álgidos del telediario de TVE, un poco de Zapatero, Rajoy y demás fuerzas políticas – el sacrosanto pluralismo mediático –, un pizca de cuan mal se vive afuera – ahí puede ser el terremoto en Haití o la inseguridad en América Latina - para que la peña se sienta reforzada, un poco de los malos de la película de acá (los dejo poner nombres) y unos reportajes de cercanía, entrevistan a dos o tres pelotudos en Utrera o en la Gran Vía de Madrid para que opinen de un tema cualquiera. Y listo. Nos quedamos tan tranquilos. En fin, para todo, la ley del mínimo esfuerzo. ¿Cómo sigue adelante este chiringuito? Pues, la verdad es que espero que le quede poco, se venga lo que se venga.

Inspirado en La Línea de la Concepción, jueves a 30 de diciembre del 2010.

PS: Para seguir a diario los sinsentidos de la sociedad española sin ver el telediario de TVE, les recomiendo la columna de Isaac Rosa en el periódico Público, uno de los pequeños placeres del día a día en España.

[1] Ver frase de Hugo Chávez en Buenos Aires hace unos años cuando mandaba el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas) al ca, alca, al carajo.

Retour en Côte d’Ivoire

2010-12-19T12:23:00.000-08:00

Quand j’ai quitté la Côte d’Ivoire en février 2009, j’avais la sensation de me lever au milieu d’un bon film et je concluais mon dernier post sur le pays en exprimant le souhait d’y retourner. Depuis octobre 2010, c’est chose faîte. Entre le 15/10 et le 30/11, j’y ai vécu six semaines de passion totale, d’apprentissages, de rencontres, de conversations à bâtons rompus sur la situation politique ivoirienne avec toutes sortes d’interlocuteurs, des politiciens, des jeunes, des badauds, des journalistes, des militants, des militantes, des préfets, des vieux (avec une mention spéciale pour les deux vieux messieurs rencontrés à Dikodougou et qui nous ont fait une analyse très perspicace de la scène politique tout en nous faisant rire aux éclats). Des moments historiques à la pelle : le « premier » passage d’Alassane Ouattara sur la RTI avec tous les Korhogolais pendus à ses lèvres, le débat entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara avant le 2ème tour et cette accolade sur le générique de fin, les journées du 1er et du 2ème tour de l’élection présidentielle durant lesquelles il aurait fallu être aveugle, sourd et insensible pour ne pas se rendre compte que quelque chose d’incroyablement important était en train de se passer, le meeting d’ADO avec les chefs coutumiers des Savanes, quelques conférences de presse d’une rare intensité... Les comparaisons sont odieuses mais ce processus électoral est sans conteste l’un des plus intéressants qu’il m’ait été donné d’observer, sur le podium des processus électoraux avec la Bolivie (2005) et le Venezuela (2004). En effet, les Ivoiriens étaient appelés à se prononcer sur des questions majeures – la grave crise militaire, politique, économique et identitaire et la réunification nationale, pas vraiment peu de chose - et à choisir l’orientation fondamentale de leur pays en matière d’économie, de construction nationale, de relations avec le reste de l’Afrique et du monde et ils se sont lancés dans cette entreprise avec tant d’enthousiasme qu’il était difficile de rester indifférent. De ces processus électoraux qui marquent clairement un avant et un après. Alors, bien sûr, aujourd’hui, impossible de ne pas ressentir beaucoup de tristesse, d'angoisse et une vive inquiétude devant la tournure prise par les évènements.
Quelques regrets au plan personnel mais évidemment dérisoires par rapport à ce qui se passe actuellement en Côte d’Ivoire : pas pu aller à Kong ni à Tengrela, pas visité le musée du patriarche à Korhogo, pas vraiment au clair sur ce qui se passe dans le bois sacré, pas escaladé le Mont Korhogo, pas pu dire au revoir à des tas de personnes, pas pu revoir Bernard, Justin, M. Diakité, M. Tiécoura, ces personnes qui avaient marqué mon 1er séjour en Côte d’Ivoire. Des regrets plus futiles aussi : pas vu de calao en vrai, pas pu manger le smoothie au chocolat du Cap Sud dont je me régalais lors mes passages à Abidjan, pas de réveil avec cette puissante odeur de chocolat qui emplit les narines quand on loge en zone 4 près de l’usine de traitement du cacao et qui vous fait croire que votre voisin a préparé un énorme gâteau au chocolat… Mais aussi des consolations : j’ai revu beaucoup de monde, les ex collègues, M., A., S. et E., qui se reconnaîtront, Pierre le chauffeur de taxi d’Abidjan, recommandé par Safiatou et fidèle à lui même. Puis, j’ai découvert la région des Savanes et plus particulièrement la ville de Korhogo, lieu spécial s’il en est. J’avais quitté la Côte d’Ivoire en 2009 avec le regret de ne pas avoir mis les pieds à Korhogo. J’ai finalement pu corriger ça. Korhogo, ville du nord de la Côte d’Ivoire, carrefour commercial avec le Mali et le Burkina Faso, un endroit qui méritait un post à lui tout seul, c’est clair! Alors ne cherchez pas les monuments, la beauté urbaine, tout est dans l’ambiance, les couleurs en fin de journée, le dynamisme, l’énergie qui se dégage des ses habitants, leur bonne humeur, la gentillesse, l’esprit blagueur et artiste, les personnages que l’on y rencontre et qui vous font l’honneur de vous accorder leur confiance. Si parfois, à Man, pendant les fins de semaine, je préférais ne pas mettre le nez dehors pour ne pas me laisser aller à un certain pessimisme, rien de tel dans cette bonne ville de Korhogo. Je me surprenais à toujours être d’attaque, par 35° degrés à l’ombre le plus souvent, prête à sortir, écouter les gens, discuter, marcher dans la rue, au point que le soir, soit il était difficile de trouver le sommeil tant ma tête bourdonnait d’idées, de réflexions, de commentaires écoutés dans la journée, soit il ne se passait pas 10 secondes entre le moment où je fermais l’œil et celui où je m’endormais tant j’étais épuisée par les activités de la journée. Korhogo – héritage en sénoufo – un lieu avec une énergie toute spéciale, et qui m’aura fait prendre la mesure de la richesse culturelle et politique de la Côte d’Ivoire.

Pour les photos, c’est le moment de l’hommage aux dames et aux filles!

¡Evo, de nuevo!

2009-12-31T08:23:00.000-08:00

Era necesaria una victoria abrumadora de Evo Morales en las últimas elecciones bolivianas (64,22%) para retomar el blog, abandonado desde el mes de agosto. Son muchos los acontecimientos desde el mes de agosto, sería difícil contarlos con mucho detalle: salida de Ecuador, vuelta a Sevilla, mini mudanza, viajes a Alsace, París, Madrid, Zaragoza y Bolivia. En fin, muchas cosas (reencuentros, el metro parisino, el mercado San Miguel, la Pilarica, el teléfono móvil de telefónica, muchas tapitas) se hubiesen merecido un post pero no hubo tiempo. Sin embargo, el blog se resiste a morir y no se rinde ante el facebook y otros. El viaje relámpago a Bolivia, después de dos años y medio de ausencia, me ha permitido reanudar la relación con el proceso político boliviano (muy por encima pero no viene mal por muchas razones) y de alguna manera reconciliarme con él. Después de estar unos días en La Paz (fidèle à elle même), me tocó viajar a la Amazonía boliviana y observar las elecciones allá. Una región que no conocía y que presenta unas características sociopolíticas muy interesantes, donde tal vez, el cambio de gobierno de hace cuatro años marcó un antes y un después de manera más especial que en otros lugares. Allá no salió victorioso el MAS pero sí ganó mucho terreno. Gracias a este viaje, el pobre blog no ha muerto. Veremos lo que le depara el 2010... ¡Feliz año a todos!

Colombia, el riesgo es que te quedes... alucinado

2009-08-10T20:09:00.000-07:00

Desde hace unos días, el canal de noticias CNN difunde una publicidad para promover el turismo en Colombia. Es cierto que la imagen de este país afuera necesita una ayudita. El anuncio muestra a varios extranjeros que se han quedado en Colombia para vivir, y están encantados. Una brasileña se quedó en Bogotá, una argentina en Medellín y un británico en el triángulo del café, etc. En Santa Marta, me parece que se queda una sueca o una noruega, parece escandinava, aunque no me he fijado muy bien. Después de que cada persona cuente su trayectoria por Colombia, la publicidad concluye así: “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”. Está implícito que te quedas por voluntad propia, no por secuestro u otra cosa que el estilo. La verdad es que la publicidad está bastante bien hecha; cada vez que me topé con ella, me llamó la atención y la ví hasta el final. Cuando estuve en Santa Marta, me acordé de la escandinava de la publicidad y pensé que sí se quedó, pero, habrá alucinado más de una vez, la pobre chica. Por lo que se me ocurrió el título de este post. Personalmente, aluciné en Santa Marta. La primera alucinación fue con la universidad del Magdalena. No lo viví en primera persona pero escuché las historias de Alfredo. Los alumnos eran unos personajes, a cual más caribeño, que no dejaban hablar al profesor. Este tenía que levantar la mano para pedir la palabra y terminaba agotado. Sobra contar que lo que comentaban los alumnos en clase eran unos disparates. Otras cositas que te hacen alucinar en Santa Marta: el escándalo en las calles, todo el mundo habla, grita, se mete en tu conversación. Viniendo de Quito, el cambio es impactante. Alfredo y yo estábamos en la calle conversando acerca de los planes para el día, está un señor al lado nuestro y sin preguntarnos nada, nos para el autobús que necesitábamos y nosotros nos subimos sin pensarlo dos veces. Lo bueno es que llegamos a donde queríamos llegar. Otro viaje en autobús, esta vez para ir al Parque Tayrona: apenas te subes, una señora te ofrece cocada “porque no hay en el parque, mi hijita”. Sin preguntarte nada, ella sabe que vas al parque, sólo al ver tu pinta de gringo. Más adelante se sube un vendedor ambulante, un señor muy correcto que vende ginseng. Aclara que no está pidiendo dinero y empieza a pegarse un discurso buenísimo que te permite aprender mucho del ginseng, de sus virtudes, de su historia, de dónde se cultiva, de cómo se cultiva... Realmente, muy informativo, salvo que haya dicho un montón de pelotudeces pero era muy creíble. El tipo tenía mejor elocución que muchos políticos y me quedé enganchada. Al final, explica que se trata de una promoción especial y que sólo se podrán beneficiar de ella las primeras seis personas que levanten la mano, y zas, no falla: levantan la mano seis personas para llevarse el ginseng a casa y curarse así de todo tipo de mal. Antes de bajarse del autobús, una vieja le pide hasta la caja donde venía el ginseng. Me quedé alucinada: con que estilo, el tipo logró vender todo el ginseng, sin intentar dar pena, sin aburrirnos, ¡qué labia! Llegamos al parque Tayrona y también alucinamos al constatar la ausencia de información turística sobre un lugar tan especial. Básicamente, fue más o menos así: pagas, te indican algunas cositas, acá está el camino, las mulas, los hospedajes están un poco más adelante y, listo, ándate. Nada más. ¿Serán los efectos de las concesiones de parques naturales a empresas privadas? Sin embargo, pasado el primer momento de asombro, alucinamos con tanta belleza natural, y si no nos quedamos , prometimos volver al Magdalena.

La ciudad de ladrillos

2009-08-01T22:04:00.001-07:00

Estuve en Medellín hace siete años y una de las imágenes que guardaba de la ciudad eran edificios de ladrillos. No me falló la memoria. Medellín es así, predomina el ladrillo de tierra cocida, tanto en los barrios pelucones como en los barrios populares. Esta vez, viniendo de Ecuador, lo que más me llamó la atención fue el dinamismo de sus habitantes, los medellinenses. Fue llegar al centro y percibir una vida que no se percibe en Quito. En Medellín, todo el mundo está en la calle, yendo de un lado para otro, atareado, ocupado, llevando a cabo algún negocio. El nivel de actividad es realmente impactante. Los paisas no han usurpado su reputación de pueblo pujante y emprendedor. Es cierto que el clima de Medellín invita a estar en la calle, es una delicia, ni frío ni calor. Para recorrer la ciudad, nada mejor que los transportes públicos: la buseta, el metro, el metrocable, el autobús para ir del aeropuerto al centro, de la plaza Berrio a la Universidad de Antioquia, de la Universidad al barrio Santa Domingo, de Santo Domingo al parque Lleras... La subida a Santa Domingo por metrocable me ha encantado. El metrocable es un teleférico que prolonga una línea de metro, o sea que uno no tiene que pagar una tarifa especial para usar el teleférico. Había asociado el teleférico a un paseo turístico. El caso del metrocable en Medellín es diferente. Por la topografía de la ciudad, está completamente integrado al sistema de transporte público. Lo usan con frecuencia los habitantes de los barrios populares, ubicados en las laderas de las montañas. Bueno, por lo menos, cuando llega un metrocable a un barrio popular. Es el caso para Santa Domingo y el paseo es fantástico, uno pasa por encima de todo el barrio, pudiendo apreciar la intensidad de su vida social. Me quedé sólo un día en Medellín pero un día bien lleno, especialmente porque la pasé súper bien con Martha, de quien me había despedido en una calle de Abidjan y que no esperaba volver a ver tan pronto. Pero, gracias a la cercanía entre Ecuador y Colombia (tiene también su lado positivo) y el proyecto de renovación académica de la universidad del Magdalena, el reencuentro pudo darse antes de lo que habíamos imaginado.

Ecuador / Colombia

2009-07-31T17:48:00.000-07:00

Desde que estoy en Ecuador, he ido dos veces a Colombia (detalles en próximas entradas). Pero mis viajes personales no son lo que ha motivado este post, sino las complejas relaciones entre estos dos países. Para Ecuador, una nación de unos 12 millones de habitantes, vista desde Colombia como el hermano menor, no es fácil ser vecino de un país que vive un conflicto tan complejo y enredado como el colombiano. Las consecuencias del conflicto colombiano en Ecuador se hacen sentir en distintos niveles. Desde la implementación del Plan Colombia a finales de los noventa (asistencia de EE. UU al gobierno de Colombia para erradicar el narcotráfico y terminar con la guerrilla) hasta la escalada verbal más reciente, habría mucho que contar. En 2007, el gobierno ecuatoriano lanzó el Plan Ecuador para mitigar los efectos del conflicto en la zona fronteriza. En 2009, inició el registro ampliado de refugiados con el propósito de entregar documentos a los refugiados colombianos en territorio nacional estimados en unas 135.000 personas. También es importante hacer notar el acontecimiento conocido como el ataque a Angostura. El primero de marzo 2008, el ejército colombiano atacó un campamento clandestino de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – guerrilla) ubicado en territorio ecuatoriano en la provincia de Sucumbíos, sin el conocimiento previo del gobierno ecuatoriano. Colombia, en violación flagrante de la soberanía ecuatoriana, penetró en territorio ecuatoriano y bombardeó el campamento de las FARC, matando a 26 personas, guerrilleros colombianos (incluyendo a Raúl Reyes, el segundo de las FARC en ese momento), estudiantes mexicanos y un ecuatoriano. Como buen alumno de la política exterior estadounidense, el gobierno de Colombia aplicó el concepto de guerra preventiva. Este hecho ha tenido muchas repercusiones pero tal vez no las suficientes, considerando la gravedad del suceso. Imagínense el pollo que se montaría si un país europeo bombardeara a otro para quitarse del medio a unos guerrilleros/terroristas fastidiosos. Ecuador rompió las relaciones diplomáticas e inició procesos judiciales. El más reciente desembocó en una orden de arresto contra el ex ministro de defensa colombiano, José Manuel Santos. A su vez, Colombia acusó al gobierno ecuatoriano de tener nexos con las FARC y de haber recibido financiamiento del grupo guerrillero a cambio de concederles un refugio seguro en territorio ecuatoriano. Estos últimos días, los intercambios entre Colombia y Ecuador han ido in crescendo, en un contexto regional tenso: golpe de estado en Honduras, cierre de la base estadounidense en Manta (Ecuador), proyecto de apertura de tres bases en territorio colombiano y deterioro de las relaciones colombo-venezolanas. Ultimo capítulo de la novela colombo-ecuatoriana: el miércoles pasado, el gobierno ecuatoriano entregó una copia del supuesto diario manuscrito de Raúl Reyes a la fiscalía de la República, la OEA y la Comisión que investiga el caso Angostura. Recomiendo la lectura de unas páginas del diario transcritas por los periódicos ecuatorianos porque no tienen desperdicio.

¡Esta vaina no me cuadra!

2009-07-19T21:06:00.000-07:00

No puede faltar el post sobre el habla del “pinche país”. No es que el habla ecuatoriana sea muy llamativa pero tiene su gracia, con influencias colombianas/caribeñas y andinas (muchos diminutivos). Muchas palabras escuchadas en Colombia y Venezuela y otras en Bolivia. A continuación, un mini diccionario de ecuatorianismos:
- qué chévere: qué bueno, qué divertido, se puede decir que una persona es muy chévere
- este man: este tipo, esta persona, se usa para una mujer también, esta man…
- de ley: obligatoriamente, algo que se tiene que cumplir como la ley, el si o si boliviano ¿Esta expresión reflejará el apego a la ley de los ecuatorianos?
- pana: amigo, cuate
- vaina: cosa
- chuchaqui: resaca
- chuta/chucha: m…
- qué pleno: qué bueno
- agua aromática: infusión - yapa: el suplemento que te da la vendedora cuando le compras algo, en Quito escuché el verbo que no había escuchado en Bolivia, le voy a yapar…
- caserita: pues, como en Bolivia, la vendedora o la que compra en el mercado
- limpiones: un señora en el mercado de Otavalo gritaba “limpiones, limpiones”, me llamó la atención. ¿Qué serán los limpiones? Me volteé con curiosidad para darme cuenta que no eran nada más que trapos, paños para la cocina
- pelucones: ricos, jailones, personas con dinero, palabra inventada y utilizada por el presidente Rafael Correa para arremeter contra los grupos de poder en Ecuador (en referencia a los españoles que llevaban pelucas durante la colonia). Para más detalles, hagan click aquí.
- gobiernista: oficialista, afín al gobierno
- el régimen: el gobierno de turno o el gobierno actual, como si, después de dos años, fuera un poco menos que el “antiguo régimen”…
- fanesca: una sopa de granos y pescado que se prepara para semana santa, se dice también de una mezcla

- buenazo: buenísimo, muy bueno

El país de la Revolución Ciudadana

2009-06-28T20:33:00.000-07:00

Venezuela era el país de la Revolución Bolivariana, Bolivia el país de la Revolución Democrática y Cultural. Aunque en Costa de Marfil el proceso político no llevaba nombre, algo importante y de profundo impacto, creo, se estaba cocinando. Me encuentro ahora en Ecuador, el país de la Revolución Ciudadana, desde hace casi cuatro meses. Desde que existe este blog, nunca había pasado tanto tiempo sin entradas. No han faltado las fuentes de inspiración: las elecciones del 26 de abril con reelección de Rafael Correa, la semana santa en Cuenca, una nueva nacionalidad, el fin de semana en Bogotá, las particularidades de la Revolución Ciudadana, con sus cinco funciones del Estado, su Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y su congresillo, los aviones sobrevolando la ciudad de Quito... Pero sí faltó el tiempo. Llegué con resaca africana, física y sicológicamente cansada, preocupada por el proceso de identificación y empadronamiento que dejé a medias y queriendo compararlo todo con Bolivia, porque al fin y al cabo si éste era un país andino viviendo un proceso de cambios, en algo se debía parecer a Bolivia. Nada más lejos de la realidad. En futuros posts, les iré contando cositas de Ecuador y de su Revolución Ciudadana.

Nous sommes en Afrique

2009-03-22T21:22:00.000-07:00

La grande ironie, c’est que j’écris ce post alors que je ne suis plus en Afrique. Depuis bientôt un mois. Mais je n’allais pas y renoncer pour autant. Ca faisait trop de temps qu’il me trottait dans la tête. Mes dernières semaines en Côte d’Ivoire, je me suis souvent entendu répondre: « vous savez, nous sommes en Afrique ». Un truc bizarre se passe, vous ne savez trop comment l’expliquer, les Ivoiriens ne s’emmerdent pas et le plus tranquillement du monde vous disent : « vous savez, nous sommes en Afrique ». Alors dans quelles situations peut on s’entendre dire « nous sommes en Afrique » ? Voici quelques exemples. Le chien du voisin (Tommy dont je vous avais parlé dans un post précédent) meurt, dans des conditions assez moches, le seul vétérinaire de Man est impuissant et s’en fiche d’ailleurs pas mal. L’explication des gardiens et du chauffeur est la suivante : « nous sommes en Afrique ». Sous entendu, c’est un sacrifice, le chien a été sacrifié par un voisin qui avait besoin à ce moment là de faire une offrande à une puissance occulte dans le but d’obtenir un avantage quelconque, un emploi, un examen, un peu d’argent. Evidemment, la première chose qui me passe par la tête, c’est que le pauvre chien n’a pas éte vacciné mais cette explication ne semble convaincre personne. Plus grave : un chef de centre d’identification décède brutalement à la suite d’une altercation avec des autorités administratives et voilà que réapparait le « nous sommes en Afrique ». Ici, il faut comprendre : les autorités avec lesquelles il s’est disputé lui ont jeté un sort et le pauvre homme en est mort. Je tente une explication plus rationnelle : est ce que le monsieur était cardiaque, malade, fatigué ? Rien de tout cela ne convainc. Mes interlocuteurs parviennent simplement à admettre que les habitants du village l’ont peut-être empoisonné à l’aide d’un produit obtenu à partir du pancreas de crocodile... Autre situation, même explication : deux voitures de la mission, qui viennent de passer par le contrôle technique, tombent en panne et ne peuvent mener à bien leur mission. Là aussi, ce sont les puissances occultes qui sont mises en cause... On peut aussi s’entendre dire le « nous sommes en Afrique » devant une situation qui provoque l’indignation, lorsque les gardiens de certaines insitutions publiques ne sont pas payés pendant plus de huit mois ou lorsque la classe politique commet une des énormités dont elle a le secret. C’est alors avec un air résigné que l’on vous dit « vous savez, nous sommes en Afrique ». Pour vous dire que le « nous sommes en Afrique » intervient pour expliquer ce qui nous apparait comme insensé ou irrationnel. Ou encore intolérable. Vous avez beau esayer de trouver une autre explication, vous indigner, demander des comptes, vous n’obtiendrez que le « nous sommes en Afrique ». On finit par s’y habituer et s’en contenter. Et s’intéresser à toutes les histoires de mauvais sorts, de sorcellerie, masques, cérémonies d’initiation sur lesquelles on tombe. Vraiment fascinant. Ce qui est sûr c’est le « nous sommes en Afrique » va me manquer. Comme beaucoup d’autres choses ou d'expressions d’ailleurs. Le « ça va un peu », « on dit quoi », « je te dis », le « beaucoup peu », le « voilà » si particulier des Ivoiriens. Les enfants sur le chemin de l’école, ravis de vous saluer. La bonne humeur après les engueulades, la plaisanterie facile. La patience. Les leçons de la brousse. Si quelque chose m’apparait maintenant, dans mon étape « out of Africa », comme évident, c’est le besoin de retourner en Afrique, en Côte d’Ivoire en particulier.

Assini Mafia

2009-02-14T12:10:00.000-08:00

Ce post était dans le « tintero » depuis un bon bout de temps, depuis mon premier voyage à Assini Mafia en juillet 2008. Maintenant que les choses se précipitent et que je vais bientôt quitter la Côte d’Ivoire, je me décide enfin à l’écrire. Assini Mafia, c’est la plage située à environ une heure d’Abidjan sur la route qui mène au Ghana. En termes de baignade, ca ne casse pas trois pattes à un canard, je ne vous la conseille même franchement pas vu la forces des vagues ou de la barre. En fait, ce qu’il y a de plus intéressant à Assini Mafia, c’est les promenades sur le plage et l’observation de la sortie et la rentrée des bateaux de pêche. C’est toute une organisation qui se met en place pour vaincre la force des vagues et il faut la solidarité de tous, même des plus petits (!!!), pour remonter le bateau sur le sable.

EPP Keitenably

2009-01-22T12:13:00.000-08:00

A force de voir des EPP sur la liste des Lieux de Vote, devenus pour les besoins de l’identification des centres de collecte, on en oublierait presque que les EPP – Ecole Primaire Publique - sont avant tout des établissements scolaires où des enfants étudient. Pas seulement des endroits où l’on vote tous les 5/10 ans (en Côte d’Ivoire, la fréquence des élections n’est pas établie avec certitude). Les enfants se chargent de vous le rappeler quand vous débarquez pendant les heures de classe (à la recherche des équipes d'identification). En général, ils vous souhaitent une bruyante bienvenue et deviennent très turbulents. Le directeur ou l’instituteur a ensuite du boulot pour rétablir le calme. Une visite, c’est la fête ! Je vais donner dans le cliché mais, évidemment, la joie de vivre de ces enfants contraste avec le dénuement des écoles, les fameux EPP surtout dans la zone rurale du nord du pays. EPP Keitenably est une école du département de Kouibly à environ une cinquantaine de kilomètres à l'est de Man. Un EPP comme beaucoup d'autres. Il n’y a souvent plus de bancs, de tables, de chaises, utilisés comme bois de chauffe pendant la crise. Les enfants n’ont pas grand-chose pour étudier, de vieilles ardoises, un tableau, quelques bâtons de craies. La fillette de la photo a transformé un sac de riz américain en cartable, comme plusieurs de ses camarades d’ailleurs. La situation des enseignants n’est pas très reluisante. Beaucoup sont des enseignants bénévoles qui ont assuré la permanence du système éducatif quand les enseignants titulaires ont fui le nord du pays. Peu sont des fonctionnaires qui ont retrouvé leur poste après la signature de l’accord de Ouagadougou et le redéploiement (partiel) de l’administration. Tous travaillent dans des conditions extrêmement précaires avec des classes surchargées et aucun matériel pédagogique. Mais les EPP continuent d'accueillir les enfants.

C'est beaucoup peu!

2009-01-19T10:52:00.000-08:00

Je vous avais déjà parlé de l’utilisation assez spéciale du « peu » en Côte d’Ivoire. On ne dit pas « ça va » mais « ça va un peu ». Interrogé sur le pourquoi du « ça va un peu », un chauffeur de taxi m’a avancé une explication assez convaincante : « nous, les Africains, ça ne va jamais très fort ». L’utilisation du « beaucoup » est assez bizarre aussi. En général, « beaucoup » est utilisé à la place du « très ». On vous dira « il est beaucoup méchant ». D’une manière générale, les adverbes de quantité sont utilisés bizarrement en Côte d’Ivoire. Pour que vous achetiez chez eux, les vendeurs vous diront : « C’est plus moins cher » ! Parfois on peut avoir « beaucoup » et « peu » dans une même phrase ; ça donne un résultat assez surprenant. Exemple : le « c’est beaucoup peu » que m’a sorti un des gardiens qui travaillent chez moi. On discutait du nombre de centres de collecte pour l’identification des populations et nous étions d’accord pour dire qu’il n’y en avait pas assez à Man. Je disais « c’est vraiment pas assez » et il a renchéri « c’est beaucoup peu » ! Utilisation conjuguée du « peu » et du « beaucoup » suffisamment novatrice pour lui consacrer un post !

L’harmattan est de retour!

2009-01-11T12:30:00.000-08:00

Si l’harmattan est de retour, c’est que nous sommes en toute fin ou tout début d’année. Souvenez vous, l’harmattan c’est ce vent qui vient du Sahara et balaie l’Afrique de l’Ouest en saison sèche. Je l’avais découvert l’année dernière en janvier, je n’étais pas bien sûre de le retrouver cette année, non pas à cause du changement climatique qui aurait fait disparaître l’harmattan mais plutôt à cause d’un changement de mon lieu de résidence. Mais je suis toujours en Côte d’Ivoire et je me surprends régulièrement à évoquer expériences et souvenirs ivoiriens. Déjà plus d’un an d’intenses découvertes ouest-africaines. L’harmattan est l’une de ces découvertes et j’étais plutôt contente de le retrouver. Il est revenu en force début décembre. Nuits fraîches, poussière, paysages brumeux, l’harmattan est fidèle à lui-même. Au début, mon système respiratoire en a pris un coup et je suis arrivée dans un sale état à Abidjan vers la mi-décembre pour prendre mon avion. La dizaine de jours passés en France pour Noël m’a permis de me refaire une santé. Bonnes bouffes, balade à la neige, compagnie agréable, un peu de surconsommation à l’occidental et le tour était joué. Une période de fin d’année somme toute banale, sauf pour une partie de la famille récemment installée à Lus La Crois Haute et Dixie, le chiot, lui aussi nouvel arrivé!

Union, Discipline, Travail

2008-12-07T12:34:00.000-08:00

Les devises républicaines disent-elles quelque chose d’un pays? Du caractère de son peuple ? De ses idéaux ? Prenez la devise de la République de Côte d’Ivoire par exemple. On fait difficilement plus éloigné de la réalité.
Reprenons les termes un à un et confrontons les à ce que l’on trouve sur le terrain.
Union : le pays est divisé entre le nord et le sud par la ligne de front, devenue ensuite la zone de confiance, puis la ligne verte. Pour l’instant, il y a bien deux « Côte d’Ivoire » malgré la signature de plusieurs accords entre les belligérants.
Discipline : faut vraiment le dire vite, très vite parce que ça ne semble pas être la caractéristique principale des Ivoiriens (au nord comme au sud d’ailleurs). Pour vous en convaincre, faites un tour en voiture dans Man aux heures de pointe. Motos, taxis, piétons, moutons en liberté, chèvres, cacao qui sèche sur la chaussée. Si vous rentrez à la maison sans accrochage, vous avez eu de la chance.
Travail : les Ivoiriens vous le diront, le travail c’est pas trop leur truc, d’ailleurs ils vous diront que depuis l’indépendance, eux, les Ivoiriens, se consacrent aux fonctions administratives et les immigrés (les Burkinabè, les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais) travaillent. D’une manière générale, les Ivoiriens préfèrent se reconnaître dans la fête et la bonne vie plutôt que le travail, une espèce de sumaj kamaña ivoirien. Qui les en blâmerait ?
Alors, pourquoi, Union, Discipline, Travail, pas révélateur de l’âme nationale pour deux sous ? Un idéal à atteindre ? Mais franchement pas exaltant comme idéal national. Le père de la nation a manqué de vision sur ce coup là.

Roma

2008-10-11T04:24:00.001-07:00

¿Qué tiene que ver Roma con la vida en Man? Nada y por esto es tan importante. Primero aclararles que Roma es una serie gringa-inglesa-italiana sobre la Roma antigua. En febrero de este año, me prestó la temporada uno el niño nice, diciéndome “está buenísima, vela”. Debo admitir que no le paré mucha bola y dejé los DVD en un rinconcito de mi cuarto. Se apilaron informes semanales, boletines cotidianos y estadísticas de las audiences foraines encima. No me gustan mucho las series, los Lost, Friends y demás nunca me convencieron. Esto hasta finales mayo cuando el niño nice nos anunció que se iba para NY. Pensé, hay que devolverle su pinche serie y como estaba aburrida en Man de los cojones, puse el primer DVD en mi compu. No pude parar, me tragué 11 capítulos en un fin de semana! El doceavo capítulo no lo pude ver porque se había jodido el DVD. Maldije al pobre niño nice y toda la creación, me perdía la muerte de Julio César! En junio, llegaba a España de vacaciones con una misión: conseguir el DVD del doceavo capítulo y la temporada dos de Roma! Pero el destino se ensañaba contra mí. La serie tuvo demasiado éxito y se había agotado. Fue terrible: tenía que regresar a Man sin Roma. Los que han pasado un fin de semana en Man saben lo duro que es esto. La vida en Abidjan es una cosa, la vida en brousse otra. Pero no sólo el aburrimiento explica la vital importancia de Roma: la serie está realmente buenísima, se la recomiendo! Están todos los ingredientes: historia, política, antropología, intrigas, personajes malvados, sentimientos, tragedia, muerte. En agosto, Alfredo me hizo un regalo maravilloso: las dos temporadas de Roma, no sin antes tragárselas enteras (en un poquito más de un fin de semana porque, claro, la vida en La Línea es menos aburrida que en Man). Me regresé a pinche África con Roma en la maleta. Me ví el último capítulo hace unos días (cada noche, después de un día de trabajo intenso, era como una recompensa, un capitulillo de Roma) y ahora me pregunto ¿cómo podré aguantar Man sin Roma? Especialmente ahora que me enteré que no habrá temporada tres…

¿Costa queeeeeeeeé?!!!

2008-09-30T12:38:00.000-07:00

Tengo el blog abandonado, no por falta de inspiración. Al contrario. No han faltado los temas que merecían aparecer en el blog, como por ejemplo la fiesta nacional de Costa de Marfil un 7 de agosto, al día siguiente de la fiesta nacional boliviana. Todo un guiño para mí.
El desfile del 7 de agosto en Man fue el desfile oficial más divertido y animado en mi vida (ver fotos). U otro ejemplo fue el “esto sí que es vida” del papá de Maite. O los bosques del oeste de Costa de Marfil vistos del cielo, sagrados e impenetrables para unos, fuentes de ingresos para otros. El lanzamiento del proceso de identificación el 15 de septiembre, ¡por fin!. La relectura de Kapuscinski. Los aniversarios: cumplí un año en Costa de Marfil el 19 de septiembre, a seis años del intento de golpe de estado. Pero al final ha sido la respuesta de la empleada de un locutorio porteño la que me ha hecho retomar el blog. Déjenme explicarles. No estuve yo en Buenos Aires. Estuvo Alfredo e intentó llamarme desde un locutorio. Pero llamar a Costa de Marfil desde Argentina resultó imposible y esto que el negocio del locutorio está bien desarrollado en Buenos Aires. Primera dificultad, la empleada del locutorio no sabe que existe un país que se llama Costa de Marfil. He aquí un resumen del dialogo que se dio en el locutorio:
- ¿Podría llamar a Costa de Marfil?
- ¿Costa queeeeeeeé?!!!!
- Costa de Marfil, si, en África.
- Ah, Sudáfrica.
- No, Costa de Marfil, es otro país, también en África. No es ninguna región de Sudáfrica.
A pesar de tal aclaración, no fue posible llamar. Los intentos para llamar desde Bolivia resultaron infructuosos también. De Costa de Marfil a Bolivia, fue difícil, no imposible, lo cual refuerza una vieja teoría sandrinista según la cual son más pilas de este lado del Atlántico, también más abiertos hacia el resto del mundo (para su desgracia, dirían algunos). La conclusión: está cabrón comunicarse del continente africano al americano y vice versa. Si quieres que llegue tu mensaje, es más fácil llamar a Francia o España y pedir que llamen a Bolivia. Como si fuera poco, leo en un artículo sobre la crisis en Bolivia (Vientos de guerra civil en Bolivia: Pistas para orientarse en un conflicto a cuatro bandas, Raquel Gutiérrez) la frase siguiente, aludiendo a la masacre de El Porvenir: “Las imágenes hacen recuerdo a las masacres ocurridas en África: tal es la locura criminal que se ha desatado en el norte boliviano”. Si Bolivia se parece a África, está la cosa realmente mal, nos quiere decir Raquel Gutiérrez. Una lúcida. Sin comentarios que agregar. El primer mundo puede dormir tranquilo. La cooperación sur sur la tiene puta si los dos continentes se ignoran, ni siquiera se telefonean y difunden sus estereotipos más feos.

Sur la route de la paix

2008-08-02T08:07:00.000-07:00

Comme ne l’indique pas la flèche retenue par les Nations Unies pour inviter les Ivoiriens à emprunter la route de la paix, celle est longue et tortueuse en Côte d’Ivoire. Jugez en plutôt, voici une liste non exhaustive des accords de paix signés par les différents acteurs impliqués dans le conflit :

- Accords de Lomé du 02 novembre 2002
- Accords de Linas Marcoussis du 24 janvier 2003
- Accords d’Accra II du 7 mars 2003
- Accords d’Accra III du 30 Juillet 2004
- Accords de Pretoria I du 6 Avril 2005
- Accords de Pretoria II du 29 juin 2005
- Accord Politique de Ouagadougou du 04 Mars 2007
- Premier Accord Complémentaire à l’Accord Politique de Ouagadougou le 27/11/07
- Deuxième Accord Complémentaire à l’Accord Politique de Ouagadougou le 28/11/08
- Troisième Accord Complémentaire à l’Accord Politique de Ouagadougou le 28/11/07

Je vous épargne les textes de tous les accords de paix mais je vous invite à lire ceux produits à Linas Marcoussis et Ouagadougou.

C’est vrai que le slogan « la route de la paix » est assez bien trouvé, il y a de bonnes routes asphaltées en Côte d’Ivoire et l’air de la chanson d’Alpha Blondy est entraînant. Le problème, c’est que le processus de paix, au lieu d’emprunter une route, semblerait plutôt avoir emprunté une piste cahoteuse, non reprofilée après la saison des pluies. Un an après la flamme de la paix de Bouaké, beaucoup de chemin a été fait mas il y a encore pas mal de kilomètres à parcourir sur la route de la paix...

Tommy

2008-07-22T13:19:00.001-07:00

Tommy, c’est le nouvel occupant de la maison du quartier Gbepleu (n’essayez pas de prononcer pas le G, c’est du yacouba!). Arrivé au mois de mai, encore tout petit, il a bien grandi depuis. Tous les soirs, quand j’arrive à la maison, il me souhaite la bienvenue d’une façon un peu turbulente. Il saute partout, court dans les sens, mord, sans intention de faire mal. Quand je pousse la porte de la maison, il s’engouffre avec moi, me suit dans toutes les pièces et finit par s’installer sur le canapé, finalement tranquille. Si je commets l’erreur de vouloir m’asseoir à côté de lui, il essaie de me mordre, de me lécher, de s’allonger sur moi... Arrive le moment de se coucher (pour moi, je veux dire, parce que lui ça fait un moment qu’il se repose), je me dirige vers la porte pour lui signifier que je veux le mettre dehors, il me regarde depuis le canapé et ne bouge pas d’un pouce, l’air de dire « si toi tu veux sortir… ». Malgré son petit gabarit, il devient tout à coup très lourd… Il faut employer les grands moyens pour le renvoyer à sa vie de chien à l’extérieur, dans la cour. Il a un petit air de Rantanplan, vous ne trouvez pas ? J’espère simplement que ça n’est pas le chien le plus bête de tout l’Ouest ivoirien et qu’il va apprendre quelques petites choses de base, ne pas mordre, être sage, obéir à quelques ordres.

Tapitas, más tapitas…

2008-07-21T11:50:00.000-07:00

Llevo más de un mes de dieta manoise. Va más o menos así: un día espagueti aceitoso, al día siguiente arroz con lentejas, esto sí está rico, después vienen las papas al estilo Kevin (papas con aceite, tomate y huevos), vuelven los espaguetis esta vez con atún, una salida a Danané y aprovecho para comer un Tchêp senegalés en el Calao, un maquis local, en la noche harta de tanto arroz, un aguacate y piña cortada, llega el fin de semana y aparecen las berenjenas con couscous.... Acompañado por el cubito maggi que le da a todo el mismo sabor. El nivel de la botella de aceite baja rápidamente, comprobado por un método científico, una rayita para marcar el nivel del aceite en la noche pero no lo recomiendo porque es bastante deprimente. Al final uno come para alimentarse y todo le sabe igual. De vez en cuando una escapada a Abidjan para saborear un rico poisson braisé. Pero, para levantar el ánimo y aguantar hasta el próximo ORB, uno necesita recordar las ricas tapitas de Sevilla. A menos de un mes de las vacaciones de agosto ha sido el propósito de este post...

Tres en una

2008-06-22T13:31:00.000-07:00

Y se vino otro ORB. Acuérdense : 5 días de ORB más 5 días de vacaciones, más los fines de semana, son dos semanas de vacaciones cada dos meses. Esta vez fueron 18 días súper bien aprovechados, más si tomamos en cuenta los dos días en Daloa (donde me pude despedir del niño nice que se nos va para un lugar más acorde con su estilo de vida) y en Abidjan (donde empieza la buena vida). En 18 días, pude desconectar completamente. Ni me acordaba de mi número de teléfono marfileño a la vuelta, por cierto, un poco complicada (Stone Town / Nairobi / Accra / Abidjan / Man, con noche en cada escala, son los problemitas que conlleva viajar con Kenya Airways). Para estas vacaciones, Alfredo y yo queríamos ver bichos y playas (frivolité quand tu nous tiens…), no sin antes disfrutar de las tapitas de Sevilla. Así que escogimos estar en Sevilla, el norte de Tanzania y el archipiélago Zanzíbar : tres vacaciones en una y la sensación de haberle sacado todo el jugo a este ORB. Más detalles en los próximos posts.

La guerre en Côte d’Ivoire

2008-05-27T02:40:00.000-07:00

La guerre en Côte d’Ivoire. C’est un bout de phrase qui sonne mal. Ces quelques mots ne vont pas bien ensemble. Ca parait plus naturel de parler de la guerre au Liberia ou en Sierra Leone qu’en Côte d’Ivoire, un pays que depuis les cours d’histoire-géographie du lycée l’on vous a habitué à associer à la stabilité, l’hospitalité et une relative prospérité. D’ailleurs, l’expression fait débat. Certains auteurs préfèrent parler de crise, de crise politico-militaire ou de conflit civilo-militaire. On a aussi parlé de petite guerre... Enfin, les expressions sont nombreuses pour éviter de parler de guerre ou pour minimiser la guerre. Sur le terrain, en effet, la situation est ambiguë. Guerre ou crise? Quand la crise devient-elle une guerre? Combien de morts ou de destructions faut-il pour faire une guerre? Le conflit en Côte d’Ivoire est atypique. Un pays ni en paix ni en guerre, voilà peut-être une expression qui décrirait mieux la situation actuelle. Pourtant, pour décrire la période entre la tentative de coup d’Etat du 19 septembre 2002 et la signature des Accords de Ouagadougou en mars 2007, je crois que l’on peut effectivement parler de guerre en Côte d’Ivoire. Les conséquences de ce conflit sur les conditions de vie, sur les infrastructures, sur la présence de l’Etat et de l’administration sur plus de la moitié du territoire, sur les mentalités aussi, sont plus profondes que celles d’une simple crise. Même si la guerre a bon dos parfois et si les Ivoiriens ont tendance à idéaliser le passé, les effets de la guerre sont bien là et ils seront difficiles à effacer.

Le développement

2008-05-17T11:56:00.000-07:00

Le développement en Côte d’Ivoire, c’est un peu l’Arlésienne. On en parle, on en parle mais on ne le voit jamais. Tout le monde fait du développement : les préfets, les présidents de Conseils Généraux, les ministres, les ONGs, les organismes internationaux, les agences de coopération... Les hommes politiques attendent avec impatience la fin de la guerre pour, enfin, se consacrer pleinement au développement. En effet, la guerre ferait perdre du temps à la Côte d’Ivoire par rapport à tous ces pays lancés dans « la course effrénée au développement ». Les Ivoiriens vénèrent le développement comme un fétiche. C’est le maître mot, il est sur toutes les lèvres, il va résoudre tous les problèmes, il met tout le monde d’accord. La diagnostic n’est pas très clair mais le remède on ne peut plus évident : il faut faire du développement. Comme certains font du tourisme, des affaires ou du commerce, d’autres font du développement. On est tenté de demander : du développement de quoi? Vous développez quoi au juste? Souvent le développement s’apparente au développement des infrastructures. Faire une route, réhabiliter une école, reprofiler une piste, c’est faire du développement. Souvent aussi, le développement c’est développer les capacités. On organise des séminaires par ci, des ateliers par là. Pourquoi on ne se retrouverait pas tous à Grand Bassam pour discuter d’éducation, de sécurité alimentaire ou de citoyenneté? A défaut d’agir sur le cours des choses, on en parle et ça doit faire du bien. C’était déjà pas simple de détecter le développement avant de poser les pieds en Côte d’Ivoire. C’est maintenant encore plus compliqué. Mais espérons que cela invite à une saine réflexion sur le développement et les limites rencontrées par le langage technocrate pour décrire la diversité des réalités humaines.

La vente de poulets

2008-05-14T13:40:00.001-07:00

Je ne résiste pas à la tentation de vous montrer le magasin où j’ai acheté un poulet dimanche passé. Un poulet on ne peut plus frais comme vous allez le constater. Un peu fatiguée par la cuisine végétarienne de Kevin et alléchée par la perspective de manger un tchêp sénégalais, j’ai cherché l’emplacement sur le marché où je pouvais acheter un poulet. Je m’attendais à une boucherie rustique, avec mouches voletant partout. Rien de tout cela. On achète le poulet bien vivant après l’avoir soupesé en le tenant par les pattes. Ceux qui craindraient la grippe aviaire, mieux vaut s’abstenir! Le poulet ivoirien est haut sur pattes et plutôt maigrichon. C’est un poulet bicyclette selon la terminologie locale parce qu’il ferait beaucoup d’exercice pendant sa courte vie. Pas beaucoup de chair et beaucoup d’os! On négocie le prix (2500 FCFA le poulet moyen). Il faut ajouter 100 F pour faire zigouiller et plumer le pauvre poulet. Ca prend une quinzaine de minutes et le bourreau revient avec votre poulet plumé, prêt à consommer. Quand vous rentrez à la maison et mettez le poulet dans le réfrigérateur, vous vous apercevez qu’il vous en veut et vous regarde avec des petits yeux méchants. On se sent moins coupable quand on achète le poulet en supermarché...

Il pleut des mangues

2008-05-10T11:20:00.000-07:00

La saison des mangues a commencé, avec celle des pluies. Les manguiers sont chargés, c’est l’abondance, il suffit de faire tomber les mangues avec un bâton puis de les ramasser, parfois elles sont même à portée de mains. On trouve des vendeuses de mangues à tous les coins de rue, sur les bords des routes, sur le marché. C’est le petit boulot de la saison, vendeuse de mangues! Les mangues jonchent la chaussées, comme si effectivement il pleuvait des mangues ! Tout le monde en grignote, entre les repas, comme une petite douceur, ou en guise de repas parce qu’on n’a rien d’autre. Il y en a de toutes sortes, grosses et virant au rouge, petites et oranges, vertes pas encore mûres, fermes et sans fil, filandreuses et juteuses. La saison des mangues arrive avec les premières pluies de fin avril début mai, d’où l’expression centrafricaine « il pleut des mangues », que j’ai trouvée plutôt poétique et particulièrement évocatrice de ce moment de l’année en Afrique de l’Ouest.

La vendeuse de mangues entre Touba et Man

Le fétichisme des dates

2008-04-30T11:36:00.000-07:00

Ce que l’on appelle le fétichisme des dates en Côte d’Ivoire, c’est tout simplement le respect des délais en France ou le timely fashion des Anglo-Saxons. Quand la communauté internationale (sous entendu quelques occidentaux décidément trop pressés ou trop fétichistes avec les dates selon la terminologie locale) met la pression pour respecter le calendrier des Accords Politiques de Ouagadougou, c'est-à-dire fixer une date pour le élections et pour commencer le désarmement, les Ivoiriens crient au fétichisme des dates. Pendant quelques jours, les journaux sont plein de déclarations fracassantes contre le fétichisme des dates, cette attitude qui consisterait à adorer les dates sans prendre en considération la réalité du terrain et la culture ivoirienne. Cependant, parfois les Ivoiriens eux mêmes succombent au fétichisme des dates et fixent des dates (pour le premier tour de l’élection présidentielle par exemple). Pendant quelques jours, tout le monde s’agite autour de la nouvelle date, les acteurs du processus politique sont pris dans le tourbillon des dates, des calendriers, des activité à mener pour respecter les délais, puis sans que vous vous en rendiez compte, le rythme ralentit, la pression retombe et le jour J arrive sans que rien ne se passe. Et bien sûr le délai n’est pas respecté. Mais rien n’est tard, en Côte d’Ivoire !

El terreno

2008-04-27T10:59:00.001-07:00

No vayan a pensar con “un día más, un día menos” que me la paso en la oficina. Después de los miércoles de informe, no hay nada como el terreno para darle ánimo a uno. El terreno es un concepto muy relativo. Desde Abidjan, el terreno es Man. Para nosotros, en Man, el terreno son las dos regiones que nos toca cubrir, o sea 8 departamentos, 28 sous préfectures, ya no sé cuantos municipios y una gran cantidad de pueblitos que están en el culo del mundo. Muchos kilómetros de pista, donde es muy probable toparte con un puente como él de la foto. Cuando te toca, no sirve de nada preguntarles a los lugareños si se puede pasar, la respuesta es siempre “claro que sí, por aquí pasan los 5 toneladas que se llevan el cacao”. Ahí, después de evaluar el estado del puente, tienes dos posibilidades: dar media vuelta con la sensación que el terreno ha vencido. O creer en tu buena suerte, pasar, llegar a destino y cumplir con la misión. Reunirte con el jefe del pueblo, conversar un ratito, decirle con mucha diplomacia que no al agua y al koutoukou (alcohol local) que te ofrece. Porque, a la vuelta, hay que volver a pasar por el pinche puente y es mejor que no te tiemblen las manos. Cabe precisar que a la primera pasada, el tronco de la derecha se ha caído... En el terreno, el camionetón es tu mejor amigo. El terreno es duro, te quita mucha energía, cuando llegas a la oficina y te bajas del coche, parece que el suelo se mueve y todo el cuerpo te duele como si te hubiese pegado pero es muy gratificante. Nada como el terreno para compartir y darle sentido al trabajo.

Un día más, un día menos

2008-04-24T11:28:00.000-07:00

Son días como el de ayer que te hacen pensar, camino de vuelta a tu casa, un día más, un día menos. Cabe aclarar que los miércoles son días de informe. Cuando hay que hacer el resumen del acontecer sociopolítico regional. En la reunión de la mañana no sirve de nada pedir las contribuciones temprano, llegan tarde, desordenas y sin acento. Las hay de todo tipo, desde el recuento de una conversación con un prefecto hasta el detalle de los productos de base en el mercado de Kouibly. La verdad es que esta última, en épocas de manifestaciones contra el encarecimiento de la canasta familiar, me ha encantado. Después de las 5 de la tarde, cuando todo el mundo ha mandado su contribución, el colega de turno "centraliza" y me manda el borrador, me la paso reordenando párrafos, colocando acentos en la e para hacer é, è, ê, quitándole la r a Mr. para hacer M., reescribiendo la introducción, la conclusión… para finalmente mandar el informe a las 10 de la noche. Cuando le das el clic a “send”, estás hasta las pelotas de informe y echas de menos Haití donde no había informes, puro terreno. Un informe más, un informe menos. En realidad, me gusta coordinar el informe porque permite reflexionar sobre el trabajo y la contribución que le hacemos al proceso de paz en Costa de Marfil. Les mando una foto de mi oficina para que vean donde paso muchas horas. Un día más, un día menos, casi se me olvida decirles que ayer el blog cumplió dos años!

L'ivoirité

2008-04-13T11:29:00.000-07:00

Je vous avais parlé dans ces colonnes de la bolivianidad, qui était une sorte de concept assez flou que les Boliviens sortaient de derrière les fagots quand il ne savait pas expliquer quelque chose, une sorte de “ oui mais tu ne peux pas comprendre, c’est la bolivianidad ». Je voudrais aujourd’hui vous parler de l’ivoirité, un concept identitaire autrement plus précis que celui de la bolivianidad et qui a eu des effets politiques profonds, lui. Je m’empresse de préciser que je m’aventure sur un terrain miné parce que c’est pas simple d’essayer de vous expliquer l’ivoirité en un post, c’est même assez dangereux. Si on peut rire de la bolivianidad, c’est difficile de rire de l’ivoirité. Ironiquement, j’aborderai la question de l’ivoirité en parlant du cosmopolitisme. En effet, il y a une chose qui surprend quand on débarque à Abidjan, c’est son atmosphère cosmopolite : restaurants vietnamiens, chauffeurs de taxi burkinabè, hommes d’affaires libanais, artisans sénégalais. Le cosmopolitisme ne s’arrête pas à la capitale. Dans les régions ivoiriennes, les ressortissants étrangers sont présents dans les villes et les campagnes, surtout à l’ouest (zone de culture du café et du cacao), en provenance des pays du nord, moins bien lotis que la Côte d’Ivoire en termes de terres agricoles et de ressources forestières, le Mali, la Guinée, et le Burkina Faso principalement. D’ailleurs, les Ivoiriens déterminent immédiatement qui est autochtone et qui est allogène, c'est-à-dire qui appartient à la communauté d’origine et qui appartient à la communauté qui a migré à la recherche de terres plus fertiles. Et vous pouvez vivre et cultiver la terre dans une région depuis 20 ans, vous êtes toujours allogènes, a fortiori étrangers, aux yeux des autochtones. Ces déplacements de population ne datent pas d’hier. Les colons avaient provoqué de nombreux déplacements de population en pratiquant le travail forcé dans les plantations. Ensuite Houphouët Boigny avait favorisé la venue d’étrangers de la région ouest africaine en leur accordant les mêmes droits en matière d’accès à la terre et au suffrage pour favoriser le développement agricole et affermir les bases politiques de son régime. Selon le recensement de 1998, 26 % de la population est étrangère, un chiffre qui montre qu’il y a proportionnellement plus d’étrangers en Côte d’Ivoire qu’en Espagne ou en France. Dans les années 1990, la Côte d’Ivoire entre dans une période de turbulence économique et d’incertitude politique. Le creuset voulu par Houphouët va être au cœur de tous les débats. Le successeur d’Houphouët, le président Bédié organise un groupe de réflexion sur l’ivoirité ; il demande à des intellectuels de réfléchir à « un nouveau concept identitaire établissant scientifiquement les critères de la citoyenneté ivoirienne ». Qui est ivoirien, qui ne l’est pas? Dans un pays devenu indépendant en 1960, dont les frontières ont été stabilisées en 1943, on devine que ce débat va susciter des échanges assez houleux. Des expressions à la signification assez floue deviennent populaires : Ivoiriens de fibres multiséculaires, Ivoiriens d’origine, Ivoiriens de souche. Plus crue et rappelant d’autres pays et d’autres contextes politiques, la Côte d’Ivoire aux Ivoiriens. Au delà de « qui est ivoirien? », c’est aussi les questions de « qui peut être candidat? », « qui peut être électeur? » et « qui peut être propriétaire de la terre ?» qui sont posées. Dans un pays attachée à l’autochtonie et qui traverse une grave crise économique, difficile de répondre sereinement à ces questions. Nouvelle constitution, nouveau code électoral. Certains politiciens voient leur éligibilité remise en cause. Les populations du nord se sentent exclues. C’est le début du conflit identitaire dans lequel se débat toujours la Côte d’Ivoire, après certes de multiples épisodes et revirements de situation, que je garde pour de prochains posts. Désolée pour le long texte mais impossible de faire court sur l'ivoirité!

Les citations et explications sont tirées de Géopolitique de la Côte d’Ivoire, de Christian Bouquet.

Allô Président!

2008-04-06T11:57:00.001-07:00

Il y a des présidents qui peinent à gouverner avec une majorité absolue et dont le pouvoir vacille deux ans après leur élection ; d’autres, victorieux d’ « élections calamiteuses », sont toujours là, plus de deux ans après l’expiration de leur mandat constitutionnel. Parmis ces derniers, on trouve Laurent Gbagbo. Celui ci, six ans après la tentative de coup d'Etat qui a divisé le pays en deux, est toujours président de la République de Côte d’Ivoire, avec certes un premier ministre issu des rangs de la rébellion, un gouvernement de réconciliation nationale et la moitié nord du pays sous le contrôle des Forces Nouvelles. Mais celui que l’on surnomme le boulanger, parce qu’il roulerait ses adversaires dans la farine, en a vu d’autres. En huit ans de présidence, il a résisté à une rébellion armée, arrivée jusqu’à Abidjan, plusieurs médiations internationales, la présence d’armées étrangères sur le territoire ivoirien et l’hostilité de l’ex-puissance coloniale. La longévité de Gbagbo, historien de formation et grand adversaire politique d’Houphouët, résiderait-elle dans le contexte ou dans son habileté politique et celle de son entourage ? J’ai eu un début de réponse jeudi soir en regardant la RTI. Je suis tombée sur le programme spécial : Laurent Gbagbo et son gouvernement face aux représentant des syndicats de consommateurs et de commerçants. En début de semaine, des manifestants ont protesté contre la hausse des prix des produits de première nécessité à Abidjan et le gouvernement a du prendre des mesures d’urgence. A priori rien de bien réjouissant ou divertissant dans un tel programme. Hé bien, détrompez vous. Laurent Gbagbo, dans le meilleur style Hugo Chávez, est un animateur hors pair et je n’ai plus zappé jusqu'à la fin de la retransmission. C’est un Laurent Gbagbo très jovial qui nous a expliqué le pourquoi de la vie chère, les mécanismes de l’inflation internationale et la baisse des stocks de riz en Asie. Il en a profité pour glisser quelques boutades : son gouvernement a beaucoup de défauts mais n’est pas responsable de la hausse du coût de la vie, s’il n’était pas président, il serait lui-même dans la rue, il a enfin encouragé ses concitoyens à cultiver du riz... Bref, les représentants des syndicats sont repartis contents et les ministres doivent maintenant se mettre au boulot. A quand un Allô Président sur les bords de la lagune Ebrié, pour nous expliquer la politique ivoirienne, africaine et mondiale ?!

Ahí va...

2008-04-05T04:45:00.000-07:00

Huevos con chorizo y papas en Grazalema

Tortilla de papas en La Línea de la Concepción

Almejas en La Trastienda

Poisson d'avril

2008-04-01T10:43:00.001-07:00

Ca ressemble à un poisson d’avril mais ça n’en est pas un : j’ai aujourd’hui posé la première pierre d’un abris pour matériel agricole à Blotilé dans la région des 18 Montagnes. C’est mon collègue qui devait participer à la cérémonie mais étant absent j’ai été chargée de le représenter. Nous avons donc pris la route pour Blotilé ce matin, sans trop savoir de quoi il s’agissait, avec près d’une heure trente de retard sur le début de la cérémonie, comme de vrais politiciens qui enchaînent inauguration sur inauguration... Blotilé se trouve à une heure de piste de Logualé dans le département de Bangolo ou dans le département de Man, ce sont les mystères du découpage administratif ivoirien. Les villageois nous attendaient, organisés en comité de paix et comité des femmes. Après danses variées et moult discours (j’ai du moi aussi prononcé un discours…), la présidente du comité des femmes et moi avons posé la première pierre. La construction va abriter une décortiqueuse de riz pour faciliter le travail des femmes. La particularité de ce projet réside dans le fait que les femmes de différentes communautés ethniques, autochtones et allogènes, sont tombées d’accord pour effectuer les travaux et utiliser le matériel agricole ensemble et ce n’est pas une mince affaire dans la Côte d’Ivoire de l’après crise, surtout dans une région durement affectée par le conflit. La pose d’une première pierre n’était pas dans mon programme de la journée, ni d’ailleurs dans mes plans à plus long terme, mais j’ai passé une excellente matinée en compagnie des villageois de Blotilé - très accueillants et enthousiastes - et j'ai promis d'y retourner pour voir l'avancée des travaux.

Ajustes y desajustes

2008-03-29T05:37:00.000-07:00

En algunas misiones de paz, existe el ORB. ORB quiere decir Ocasional Recreational Break. Son cinco días de vacaciones que te regalan para desestresarte fuera de las vacaciones normales. Cada ocho semanas (56 días prefiere contar Reda), te puedes ir 15 días, mas si pillas un feriado. Tienes 4 semanas para tomar el ORB pero no les voy a aburrir con “tecnicalidades”, el punto es que cada dos meses, si te las arreglas bien, te puedes ir 15 días para desconectar completamente, el propósito del ORB pero también su inconveniente. Cuando estás por irte, estás contenta, todo sale bien, tienes energía para salir al terreno, el prefecto te recibe y te cuenta un montón de cosas, te preocupas por la cobertura territorial de las audiences, estás a gusto con el trabajo. Te vas y los dos primeros días estás pendiente de la oficina, del proceso político, de cómo se van cumpliendo los acuerdos de paz de Ouagadougou, de las pelotudeces que dicen el uno y el otro. Miras tu webmail… Sin que te des cuenta, estas inquietudes marfileñas desaparecen de tu horizonte y empiezas a preocuparte por temas más frívolos. ¿Qué voy a desayunar hoy, churros o tostadas con aceite y tomate? ¿Si me como una tapita ahora, tendré apetito al medio día? ¿A finales de la tarde, quiero un cafecito o una cerveza? ¿Qué tapitas voy a engullir esta noche? ¿Al llegar a Francia, quiero una blanquette de veau o un couscous? Preocupaciones bastante básicas y muy alimentarias, hay que admitir. A los tres días, ni te acuerdas de Costa de Marfil. Has desconectado, misión cumplida, pero también te has desajustado y es un lío cuando vuelves. El taxista te pilla desajustada y desprevenida y te cobra un platal para llevarte al hotel. Resignación. Es el precio que hay que pagar cuando vuelves a África, continente donde los taxistas no están empanados e intentan reducir el desequilibrio Norte Sur. El lugar es familiar, sabes lo qué tienes que hacer, donde están las cosas pero no tienes ganas. Necesitas ajustarte de nuevo y toma su tiempito. Es más difícil cuando llegas y no hay agua en la casa, tienes que rellenar bidones en la base, hace un calor de mil pelotas, aparece una serpiente verde en las plantas del patio, el dólar ha bajado 30 francos CFA... Ajustes y desajustes. Costes y beneficios del ORB pero, no se vayan a confundir, no renunciaría por nada al ORB y la oportunidad que me dio de cruzarme con el pastor de Jimena de la Frontera, ir de tapeo en Sevilla, comer huevos con papa y chorizo en Grazalema, ver penitontos en la Línea de la Concepción, permanecer varios minutos debajo del chorro de agua caliente de la ducha de baño recien renovado, amanecer con nieve en Lus la Croix Haute…

Côte d´Ivoire, six mois après

2008-03-12T03:36:00.001-07:00

La Côte d´Ivoire vient de fêter le premier anniversaire de l´Accord Politique de Ouagadougou ; séminaire à la primature, émissions spéciales, les succès et atermoiements de l´APO ont été passés en revue. Plus modestement, je fête mes premiers six mois en Côte d´Ivoire. C´est l´heure des premiers bilans, des premières évaluations. Une première constatation : mon regard a changé. J´ai la sensation d´avoir passé le cap de l´étrangeté, même si avec la Côte d´Ivoire, copier coller oblige, l´étrangeté n´est jamais totale. Et le « familier » intrigue parfois plus que l´insolite. Mélange d´étrange et de familier depuis le premier jour. Abidjan me parait maintenant franchement familière, je me débrouille plutôt bien pour aller de la Zone 4 à Sebroko, le Plateau, Cocody, Deux Plateaux et l´autoroute direction Yamoussoukro. Pour le reste, c´est encore assez approximatif. Mais j´ai intériorisé le paysage urbain abidjanais, avec son lot de vendeurs ambulants, la tête chargée de fruits tropicaux, de maquis aux marmites fumantes et de centres commerciaux affichant les enseignes occidentales les plus connues. Je jette un regard apaisé sur la ville, même si Man continue de m´apparaitre assez chaotique parfois, un désordre qui défie toute logique urbaine à certaines heures de la journée, particulièrement avant la pluie. Gbagbo, Ouattara, Bédié et d´autres personnages plus locaux font partie de mes conversations quotidiennes. Mon premier geste du matin consiste à syntoniser ONUCI FM ou Man FM. J´ai pris la mesure du Franc CFA, je crois savoir quand le café coûte trop cher. Les barrages, c´est presque normal, un petit signe de la main et hop on passe. Le « Ça va aller, on est ensemble » me fait toujours sourire mais fait aussi partie de mon vocabulaire. Bref, la Côte d´Ivoire est entrée dans ma vie, pour y rester. Une certaine familiarité s´est installée, avec la sensation que tout reste à apprendre, qu´ici débute une série de leçons ouest-africaines.

La Côte d’Ivoire, c’est pas la France!

2008-02-23T12:04:00.000-08:00

Cri de colère d’un jeune patriote ? D’un souverainiste énervé par la présence de l’armée française sur le sol ivoirien ? De Laurent Gbagbo au plus fort de la crise diplomatique avec la France ? Non, rien de tout cela. Simplement ma mère répondant à l’employée municipale de la ville de Vitrolles. Les élections municipales approchant, j’envoie ma mère se renseigner sur les procurations de vote. L’employée municipale qui la renseigne avait quelques années de retard sur le processus de décolonisation et sur comment va le monde en général...

- Hé bien, votre fille, elle n’a qu’à aller à la gendarmerie et demander les formulaires de procuration.
- Elle est en Côte d’Ivoire et…
- Il faut aller à la gendarmerie, pas plus tard qu’hier j’ai reçu une procuration de Fort de France.
- Oui, mais elle est en Côte d’ivoire…
- C’est bien ce que je vous dis, il faut remplir les formulaires de procuration à la gendarmerie, j’ai reçu hier une procuration de Fort de France…
- Mais la Côte d’ivoire, c’est pas la France !

Quand j’ai entendu cette histoire, je me suis imaginée dans la gendarmerie de Man réclamant aux Forces Nouvelles les formulaires pour la procuration de vote. C’est vrai que nous avons une brigade de gendarmerie dans cette bonne ville de Man. C’est le fameux copier coller qui est à l’œuvre... Houphouët Boigny voulait garder des liens étroits avec l’ancienne métropole. D’ailleurs les Ivoiriens, interrogés sur l’organisation de leur pays, répondent souvent : « c’est comme en France ». Mais de là à fournir aussi les procurations de vote pour les élections municipales françaises… Ils ont assez de chats à fouetter avec leurs élections. Pas étonnant que Sarkozy puisse prononcer des discours comme celui de Dakar si des employés municipaux français croient que la Côte d’ivoire est un département d’Outre Mer…
On pourrait bien sûr lancer le débat et se demander si Fort de France, c’est la France mais ça sera pour un autre post... Je vous laisse avec une photo du village de Silakoro dans la région du Bafing, pour si vous aviez encore des doutes sur le titre de ce message!

En San Pedro me quedo

2008-02-11T10:48:00.001-08:00

Si tuviera que escribir un post en español desde Costa de Marfil, sería éste. El post desde San Pedro. Sin embargo, San Pedro no debe su nombre a un conquistador español que pasaba por ahí. La enciclopedia nos cuenta que fue un portugués, Soerire Da Costa, quien bautizó San Pedro hace unos 500 años, el día de San Pedro, claro, como varios descubridores tenía la imaginación limitada. San Pedro es una ciudad portuaria en el sur oeste de Costa de Marfil, cerca de la frontera con Liberia. San Pedro es en realidad San Pédro! Se pronuncia con acento francés. Es el segundo puerto marfileño, después de Abidjan, y el primer puerto exportador de cacao en el mundo. Por San Pedro sale una gran parte de la producción marfileña de cacao y mucha madera. La ciudad tiene más vida que Man debido al puerto, sin tener muchos atractivos, aceras destrozadas (pero aceras), restaurantitos, tráfico, muchas bicicletas, puestecitos en la calle, bancos con cajeros automáticos, mucho polvo. Un vuelo diario entre Abidjan y el aeropuerto local para los empresarios europeos o gringos que quieren evitar las 5 horas de carretera y los numerosos baches. Pero tiene el mar y esto, después de pasar un tiempito en Man, vale mucho! Basta con ver el mar para que le entren a uno ganas de quedarse en San Pedro… La cerveza, Flag o Tuborg, sabe mejor con los pies en la arena. La desconexión se hizo en unos minutos apenas y el corto fin de semana en San Pedro fue aprovechado a lo máximo.

Copier coller

2008-02-01T10:24:00.001-08:00

Ce n´est pas ce panneau de fin d´autoroute qui a inspiré ce post mais il vient parfaitement l’illustrer. Ce panneau se trouve à la sortie de Yamoussoukro sur la route de Daloa. D´aucuns penseraient qu´effectivement une autoroute termine à cet endroit. Pas du tout. Le tronçon de route entre je ne sais plus quel bled et Yamoussoukro est le pire tronçon, étroit, sans panneaux de signalisation, plein de nids de poule, enfin rien à voir avec une autoroute. Certes, Yamoussoukro a de belles avenues mais de là à parler d´autoroute il y a un pas. Alors, pourquoi un panneau d´autoroute là? Une explication toute simple. Après la construction de l´autoroute Abidjan, il restait quelques panneaux en rabe (la compagnie d´autoroute avait peut être fait un pris de gros) et on a décide d´en mettre un ici parce que ça faisait bien. L´explication parait loufoque mais elle n´est peut-être pas aussi éloignée de la réalité que vous ne le pensez. Je dis ca parce que l´autre jour une institution ivoirienne m´offre un calendrier. Très contente, je commence à planifier mes vacances. Au début, je trouve un peu bizarre que le 11 novembre soit aussi jour d´armistice en Côte d´Ivoire mais je me dis qu´à l´époque le pays était sous domination française, alors pourquoi pas. Mais quand je vois que le 14 juillet apparait comme la fête nationale, là je me dis il y a un problème. En fait, le calendrier est tout simplement un calendrier français imprimé en vert et orange, les couleurs nationales ivoiriennes. Un copier coller d’un calendrier français avec un peu de vert, un peu d’orange et le tour est joué, vous avez un calendrier ivoirien ! Ce calendrier est placardé dans tous les bureaux pour aider les administrations à s´organiser. Vous me direz les différences sont minimes… Dans les registres politiques et institutionnels, on a aussi de beaux exemples de copier coller. Les représentants de l´administration centrale sont des préfets, l´institution qui veille à la constitutionnalité des lois est le conseil constitutionnel, les magistrats portent de belles robes noires en pleine brousse et par 40 degrés à l’ombre. Evidemment l´institution passe ensuite par la moulinette ivoirienne et ça vous donne des préfets autrement plus sympas et plus détendus que les Français, moins récalcitrants que les Boliviens, des panneaux de fin d´autoroute là où il n´y a jamais eu d´autoroute. Le copier coller a son charme mais il faut avouer qu´au début ça surprend un peu.

Les singes de la forêt sacrée

2008-01-24T10:15:00.000-08:00

On pourrait aussi les appeler les singes d’à côté. Ils habitent la forêt à quelques mètres de la maison, la forêt sacrée selon les habitants du quartier, pour des raisons que j’ignore encore mais je vais me renseigner. C’est une des distractions des dimanches après-midi de Man, rendre visite aux petits singes de la forêt sacrée. On peut y aller en 5 minutes, chargé de bananes bien sûr. On frappe des mains et ils font leur apparition, ils se jettent sur les bananes, les dévorent rapidement et en réclament plus. Il y en a de toutes les tailles, ils font des acrobaties dans les branches et s’approchent des personnes sans trop de réticence. Ils sont vraiment mignons. Incapable de vous dire de quelle espèce il s’agit. Des babouins peut-être. Ils ont une longue queue à la Popi en tous cas. On se distrait comme on peut dans cette bonne ville de Man…

Le pont Taylor

2008-01-12T11:51:00.001-08:00

Le pont Taylor doit son nom à Charles Taylor, ex-rebelle et président libérien de 1997 à 2003, aujourd’hui accusé par le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone. Le pont se trouve pourtant en Côte d’Ivoire, dans le département de Danané, sur la piste qui conduit à la frontière ivoiro-libérienne. Il permet de relier les villages de Gbeunta et Gouotro à Danané et Man et de là Abidjan sur route goudronnée. Pour la petite histoire, les locaux racontent que c’est pour rejoindre rapidement Abidjan que Charles Taylor a fait poser quelques planches de bois et des clous sur un pont de fortune. Depuis le pont porte son nom, officieusement. Evidemment, le pont Taylor a besoin de sérieux travaux de réhabilitation - la structure n’inspire pas grande confiance lors des passages en véhicule - mais il a le mérite de nous rappeler l’enchevêtrement des intérêts et des alliances entre le Libéria, la Côte d’Ivoire et leurs alliés ouest africains et européens au plus fort de la crise politique et militaire dans la région.

L'harmattan

2008-01-06T09:16:00.000-08:00

Si comme moi vous pensiez que l’harmattan était une maison d’édition française, ce post est l’occasion de faire le point. Combien de fois ai-je entendu le mot « harmattan » sans y associer autre chose que des livres sur l’Afrique et le développement ? Sans me demander une seule seconde ce que pouvait bien représenter l’harmattan? Tout en trouvant la sonorité et la combinaison des syllabes intéressantes et agréables à écouter. Rien de tel que d’être confronté à un phénomène pour essayer d’en savoir un peu plus. Pendant mon court séjour à Odienné, on m’avait parlé des effets redoutables de l’harmattan mais je n’avais écouté que d’une oreille ; je ne croyais pas trop aux brusques changements climatiques en pleine Afrique de l’Ouest. Depuis mon retour à Man, après seulement trois semaines (bien remplies) d’absence, je constate que le climat a changé. Les nuits sont franchement fraîches, la végétation s’est asséchée, les paysages ont changé de couleurs, les routes sont poussiéreuses, l’horizon est brumeux. Ce sont les effets de l’harmattan, un vent sec qui souffle du Sahara jusqu’au Golfe de Guinée de la fin novembre jusqu'à la mi-mars. Il soulève de fines particules de poussière et de sable et rend l’horizon brumeux. Il parait qu’il rend les hommes et les animaux irritables. Pour l’instant, ses effets sont appréciés : au bureau plus besoin de clim jusqu'à au moins 10 heures du matin, la maison ne fait plus l’effet d’une étuve et on supporte un petite laine le soir. L’harmattan rend, cependant, les réveils, la douche (froide) du matin et le départ pour le boulot un peu plus difficiles…

Sans papiers

2007-12-02T10:12:00.000-08:00

Nous avons appris à associer l’expression “sans papiers” aux immigrés vivant en Europe sans posséder la documentation requise, permis de travail, titre de séjour, visa en règle. En Côte d’Ivoire, il existe aussi des sans papiers qui peut être ne voyageront jamais hors des limites de leur commune, sous préfecture ou région. Ils seraient de 300 000 à 3 000 000 selon les estimations de divers politiciens. Ils ne disposent pas de carte d’identité ni d’extrait de naissance. L’évaluation du nombre des sans papiers est au coeur de la crise ivoirienne. Pour certains politiciens, leur nombre serait faible parce que le registre d’état civil a relativement bien fonctionné en Côte d’Ivoire depuis la colonie et les “parents ont des papiers”.

D’autres estiment que leur nombre est élevé parce que les conditions d’accès au registre d’état civil ne sont pas bonnes et la déclaration à l’état civil n’est pas ancrée dans les mentalités ivoiriennes. A ce sujet, lisez ce que dit le romancier ivoirien Ahmadou Kourouma, pour décrire le destin d'une jeune fille née à la campagne : “…elle ne connaissait pas sa date de naissance, elle ne connaissait pas non plus le jour de sa naissance dans la semaine. Cela n’avait pas d’importance et n’intéressait personne de connaître sa date et son jour de naissance vu que nous sommes tous nés un jour ou un autre et dans un lieu ou un autre et que nous allons tous mourir un jour ou un autre et dans un lieu ou un autre pour être enfoui sous le même sable, rejoindre les aïeux et connaître le même jugement suprême d’Allah.” (extrait de Allah n'est pas obligé).
L’Etat ivoirien se soucie de ces sans papiers de temps à autre en organisant avec plus ou moins de succès (voyez la queue sur la photo ci dessus) des audiences foraines. Cette opération consiste à envoyer des magistrats dans les villages les plus reculés pour octroyer des jugements supplétifs qui serviront d’extrait de naissance et permettront de solliciter les documents requis pour voyager et se soumettre aux tracasseries routières, s’inscrire à l’école et entrer en sixième, s’enrôler sur les listes électorales et voter. Exister juridiquement et permettre à ses enfants d'exister comme cette dame qui vient d'obtenir son jugement.

On dit quoi?

2007-11-26T10:59:00.001-08:00

Cette compagnie de téléphonie mobile ne s’est pas trompée en choisissant pour slogan publicitaire “on dit quoi Abidjan?”. C’est sans aucun doute l’expression de la prise de contact en Côte d’Ivoire. Dans cette société avide de nouvelles et marquée par le désoeuvrement et la rapidité de circulation des rumeurs, quand vous vous approchez d’un groupe d’amis ou de connaissances, la formule consacrée, c’est « on dit quoi ? ». Le plus probable, c’est qu’on vous réponde « on dit rien » mais le contact est établi. On peut lancer la conversation. C’est un peu l’équivalent du « ¿qué hay ? » andalou, du « what’s up ? » américain ou du « sak pasé ? » haïtien. Si vous demandez à quelqu’un comment ça va, il vous répond « ça va un peu ». Je ne saurai pas vous dire si c’est du à la crise mais le fait est que l’on ne va jamais très bien en Côte d’Ivoire. Une autre caractéristique du français ivoirien c’est que l’on vous souhaite la bonne arrivée au lieu de vous souhaiter la bienvenue. Les restaurants bars bon marché où l’on peut manger en plein air sont des maquis et portent les noms les plus divers et les plus invraisemblables : Le Point Final, Soweto, Notre Dame, La Persévérance etc. J’en passe et des meilleurs. Dans les maquis, on peut manger du poulet braisé qui n’est rien d’autre que du poulet grillé. En français ivoirien, on utilise aussi fréquemment l’article « la » mais après le substantif. La structure rappelle le créole haïtien. Ca donne quelque chose comme « ah ce maquis la ! ». Peut être à cause de la crise, les Ivoiriens parlent pudiquement de tracasseries routières, une expression qui décrit les extorsions dont ils sont les victimes sur les barrages routiers rebelles et gouvernementaux. Quand vous vous adressez à un jeune dans la rue dont vous ne connaissez pas le nom, vous pouvez l’appeler « chef ! ». Les Blancs sont les toubabs. Faire les papiers de blancs, c’est obtenir son extrait de naissance. Les « gens qui font papiers » sont les magistrats. Le travail, c’est le service. Au lieu de dire ça prend deux heures pour aller de Man à Daloa, on vous dira « c’est deux heures de temps ». Quelque chose d’endommagé est gâté en Cote d’Ivoire. Voila pour un premier inventaire des spécificités du français ivoirien. N’adoptez pas ces expressions car vous risquerez de détraquer votre français selon une de mes collègues !

Le vieux

2007-11-20T08:35:00.000-08:00

En entrant dans le bureau du préfet de Madinani (région du Denguélé), on découvre que le portrait qui orne les murs, c’est toujours celui de Félix Houphouët Boigny, le premier président de la Côte d’Ivoire, plusieurs fois ministre sous la 4ème République Française. Pourtant le vieux, comme le surnomme les Ivoiriens, est décédé en décembre 1993 et depuis de l’eau a coulé sous les ponts. Henri Konan Bedié (1993-1999), Robert Guei (1999-2000) et Laurent Gbagbo (2000 - ?) se sont succédés à la présidence. C’est un peu comme si en France le portrait du Général De Gaulle ornait toujours les murs des préfectures et des mairies. Il est vrai que plus de 30 ans à la tête d’un pays, de l‘indépendance au début des années 1990, ça marque. Sans compter que ces années correspondent aux années de gloire de la Côte d’Ivoire. Le pays était stable, prospère, construisait des routes, des infrastructures, des basiliques, électrifiait à tout va. La perle de l’Afrique de l’Ouest attirait les ressortissants des pays voisins en quête de travail et de meilleures conditions de vie. Abidjan et Yamoussoukro (la ville natale du vieux dans la région des Lacs devenue capitale) affichaient des allures de grandeur aujourd’hui mises à mal par la crise. De cette époque, les Ivoiriens ont gardé un certain air de supériorité – on les appelle les Argentins de l’Afrique de l’Ouest - et la nostalgie pour le système Houphouët, aujourd’hui idéalisé.

Les matins de Man

2007-11-18T12:04:00.000-08:00

Par ces temps de grève des transports en France, j’apprécie mieux mes conditions de travail en Côte d’Ivoire. Le bureau se situe à environ 8 kilomètres de la maison sur une route goudronnée. Apres le petit déjeuner (nescafé et papaye) et le journal de Télé Matin sur France 2, il suffit de sauter dans son camioneton, régler la radio sur ONUCI FM, la fréquence de la paix, et conduire une quinzaine de minutes, en évitant les nombreux piétons, les troupes de chèvres et moutons qui déambulent paresseusement sur la chaussée et parfois un singe qui traverse sans crier gare. Arrivée au carrefour Zélé, vous attendez qu’un rebelle vous ouvre nonchalamment la barrière pour poursuivre votre route et quelques centaines de mètres plus loin d’un vert intense, vous arrivez sur la base militaire qui abrite les bureaux de l’ONUCI à Man. Palmiers, jardins à l’anglaise soignés par les Bengalais, des citernes d’eau potable, un cadre de travail somme toute agréable. Evidemment, suivre le journal de Télé Matin et se lancer ensuite sur les routes des 18 Montagnes peut produire un certain déphasage culturel avec des conséquences psychologiques graves mais pour l’instant ça me permet de me considérer plutôt chanceuse.

Les 18 Montagnes

2007-11-04T08:54:00.000-08:00

Durant mon court séjour à Odienné, je m’étais demandée si je pourrai ressentir pour cette ville ce que je ressens pour Cap Haïtien ou Sucre, un certain attachement, une tendresse, une nostalgie. Rien n’était moins sûr et je dois dire que je n’ai pas regardé en arrière en quittant Odienné la semaine passée pour Man, la capitale de la région des 18 Montagnes, où je suis réaffectée. C’est à trois heures de route goudronnée d’Odienné en direction d’Abidjan. 150 000 habitants, la grande ville, surnommée la « ville des 18 montagnes » parce qu’elle serait entourée de 18 montagnes, vous l’auriez deviné. Mais, entendons nous bien, ce sont des montagnes de rien du tout, qui à Sucre passeraient pour des collines puisque le point culminant ne dépasse pas 1218 mètres. Dix huit Montagnes, ça m’a bien plu, ce nom. Bon, ça fait aussi penser aux mille collines de triste mémoire et nous avons une radio des 18 montagnes ici. Mais espérons que les associations d’idées et les comparaisons s’arrêteront là même si c’est une des régions les plus touchées par la guerre. La ville a été prise par les rebelles en septembre 2002, reprise par les troupes gouvernementales en octobre 2002 et enfin reprise par les rebelles en novembre 2002 pour rester entre leurs mains. Toute la région est sous le contrôle des Forces Nouvelles depuis 2002 sauf pour un département resté au sud de la zone de confiance, le département de Zouan Hounien. Les paysages des 18 Montagnes sont beaucoup plus beaux qu’à Odienné, plus luxuriants, le relief est plus accidenté, la terre plus fertile, le ciel souvent chargé de nuages. Il y a des cascades, plein d’arbres imposants, des plantations de café, de cacao, des exploitations forestières également. Avant la crise, Man était un centre touristique important en Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, cinq ans après, les rues sont animées, on s'y attarde pour bavarder entre amis, des commerces s’ouvrent, on petit-déjeune sur la terrasse de La Brioche, la pâtisserie de la ville. Une ambiance qui laisse penser qu’on pourrait aussi s’attacher à Man et aux 18 montagnes.

Odienné

2007-10-20T12:41:00.000-07:00

Avec un nom pareil, pas besoin de plus de commentaires. Ca vous fait un titre de post à lui tout seul. Mais qu’est ce que c’est que ce bled, me direz vous. Hé bien, c’est la ville – le village – où je suis affectée, ma duty station en langage UN. Comme rien n’échappe à wikepedia, même pas Odienné, voici un lien où vous pourrez trouver quelques informations utiles. Odienné plus proche de Bamako que d’Abidjan, frontière avec le Mali et la Guinée. Le genre de coin qui vous permet de comprendre pourquoi Keith Cole pensait que le Cap Haïtien était un petit paradis ! Ah le Cap, ces bars, ces hôtels, Le Montjoli, la Kay, l’hostellerie du Roi Christophe. Ici, on a bien l’Hôtel des Frontières et la Paillote mais ça ne me dit rien qui vaille. Alors que vous dire d’Odienné ? Que c’est quand même la capitale de la Région du Denguélé dans le nord du pays, la zone des forces nouvelles, autrement dit rebelles. La majorité de la population y est musulmane, on s’y promène en boubou dans ses rues défoncées, la poste ne fonctionne pas, l’administration centrale tarde à s’y redéployer, y’a pas grand-chose à bouffer, les insectes en tous genres pullulent. Dans un registre plus personnel, vous dire aussi qu’on se prend à regarder le calendrier un peu plus souvent qu’à l’accoutumée, qu’on clique sur les liens ‘vacancies’ quand on navigue sur internet, qu’on se lamente sur la chute du dollar, qu’on y redoute l’anophèle, qu’on regrette une certaine douceur de vivre ‘sucrense’, que le téléphone portable y est un bien précieux, la liste est longue ! Enfin et surtout, qu’on médite sur ce qui peut bien nous pousser à toujours quitter les endroits connus, familiers, où l’on se sent bien pour aller s’exposer à l’inconnu, le difficile, le désagréable. En gros, pourquoi décide t-on de vivre mal quand on pourrait vivre bien ? Si vous avez des pistes là-dessus, n’hésitez pas! Mais j’ai gardé le meilleur pour la fin, je quitte ce bled dans une semaine, pour être redéployée à Man, une ville plus au sud, plus proche d’Abidjan. Des nouvelles de Man au prochain post !

Au pays de l'éléphant

2007-09-29T11:47:00.000-07:00

Et de trois, c'est le troisième pinche pais depuis la naissance de ce blog. Certains d'entre vous se demanderont de quel pays je parle. Faîtes marcher les associations d'idées. Eléphant, défense, ivoire... Côte d'Ivoire! Afrique de l'Ouest, entre le Ghana, le Libéria, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Je me garderai de vous faire un rapport sur la situation en Côte d'Ivoire. Insaisissable pour l'instant. Mais ce post me permet de vous livrer quelques premières impressions. Abidjan, francophone, francophile, souverainiste, patriote, cosmopolite, son boulevard Valérie Giscard d'Estaing, ses restos vietnamiens, ses ponts Charles de Gaulle et Houphouët Boigny, l'humidité, les lagunes partout, l'Hôtel Ivoire qui a connu des jours meilleurs, la librairie de France, le concessionaire Mercedes Benz, les trottoirs qui servent de voie de dépassement, c'est la première fois que je vois ca, il faut dire qu'ici il y a des trottoirs et de belles routes goudronnées... Je quitte Abidjan demain pour la "zone rebelle", le nord du pays. Je ne manquerai pas d'essayer de vous expliquer pourquoi il y a une zone gouvernementale et une zone rebelle en Côte d'Ivoire dans les prochains posts et j'espère pouvoir vous raconter un jour que j'y ai vu des éléphants!

Les grandes vacances

2007-09-18T04:42:00.000-07:00

Réveil vers 10h, 10h30, café, lecture des journaux boliviens en ligne, promenade en ville avec Alfredo, bière pour ouvrir l’appétit, déjeuner avec plein de bonnes choses, sieste, dans l’après-midi balade ou plage, faut voir, le soir appéritif et tapas, puis repos parce qu’une journée comme ça, c’est crevant. Le lendemain, on recommence... De vraies vacances, quoi ! De grandes vacances que l’on ne peut s’octroyer que soi même. Résultat : le blog complètement à l’abandon. Pourtant ce ne sont pas les sujets d’inspiration qui ont manqué : les personnages de Buenos Aires, l'affaire Nora Dalmasso, l’escapade à Colonia en buquebus (formidable le buquebus pour la sieste), l’exposition Chilenos en Haití à Santiago, la traversée des Andes, la campagne provençale, le tapeo de La Línea de La Concepción, les plages de Cádiz, les petits singes de Gibraltar, le retour à Santa Pola... Il n’est peut-être pas superflu de préciser ici que pendant ce temps l’Assemblée Constituante a continué à batailler contre les mêmes démons et n’a pas approuvé un seul article de la nouvelle constitution à presque trois mois de mon départ de Sucre. De quoi vous conforter dans les décisions prises. J’essaie de compenser mon absence sur la toile avec cette sélection de photos (incomplète, j’en rajouterai) et je profite aussi de ce message pour saluer tous les amis et leur dire que finalement ça fait plaisir de reprendre le blog ! J'ai l'impression de reprendre contact avec tout le monde. Pinche País devrait reprendre du service dans les prochains jours avec plus de justification que jamais...

Argentina, un país en serio

2007-07-02T14:58:00.000-07:00

Este es el eslogan oficial del actual gobierno argentino. Yo digo: si necesitan reafírmarlo, es que no es un país en serio. Y todas las experiencias indican que es un país en broma. Mejor dicho, es un país de película o de teatro, comedia o drama, hay estilos para todos los gustos. Todos son actores por acá, sin saberlo. La vieja de la ferretería que te vende un adaptador, el taxista que te lleva de Ezeiza a Recoleta, el mesero de la parrilla de la esquina, la vendedora del maxikiosco, la señora que espera un taxi en la Avenida Corrientes, el grupo de amigos en el café... Tranquilamente podrías dejar una cámara invisible en esos lugares y filmar unos cortometrajes maravillosos, que podrían competir en cualquier festivalito del mundo. No hay necesidad de dirigir a los actores, se dirigen ellos solitos, con mucha naturalidad y espontaneidad. Como Bolivia es el país de la inspiración fotográfica, Argentina es el país de la inspiración cinematográfica.

Ciao ciao Bolivia

2007-07-01T18:15:00.000-07:00

Los que han leído mi blog atentamente saben que en Bolivia para despedirse se dice « ciao ciao » y no « ciao » o « hasta luego ». Dejo el proceso constituyente a medias porque los termitas no supieron respetar los plazos y no tengo ganas de estar pendiente de sus pelotudeces durante el verano europeo. Prometo abrir la pagina de Correo del Sur de vez en cuando y tratar de entender las sutilezas del Estado Plurinacional. Seguro que desde la distancia unas cosas se aclaran... Echaré de menos muchos cosas: el paseo por el mercado al medio dia, los productos de las caseritas, el jugo de Zulema, el cafecito en la Recoleta, el frío de la noche sucrense, las caminatas por La Paz, los paisajes del altiplano... Pero esto es un « ciao ciao » y volveré a Bolivia prontito.

La alta y El Alto

2007-06-27T21:48:00.000-07:00

El sabado por la noche aterrizamos en una fiesta de San Juan de la alta sociedad paceña en una hacienda restaurada de la zona sur, en Chicani exactamente. El camino es de tierra, por lo que los residentes de esta zona prefieren comprar 4X4. Una de estas fiestas donde los únicos indígenas son las cholitas que sirven el ponch y los dueños visten ponchos rojos y bailan música folklórica para reafirmar su bolivianidad. Habían invitado una fauna diversa: embajadores, senadores de la República, cooperantes disfrazados de hippies, escritores... Faltaba algún constituyente para completar la fiesta. La idea era hartarse de perritos calientes y anticuchos y tomar ponch cerca de la fogata, conversando sobre la necesidad de convocar un nuevo proceso constituyente, tal como me lo sugirió un intelectual ahi presente. Como si no fuera suficiente con el actual proceso... De la alta a El Alto. La manana siguiente agarrabamos un microbusito para ir a la feria de El Alto. Nos bajamos en La Ceja en medio de la autopista que sube al aeropuerto, con vistas al Illimani. La feria comienza subiendo por unas gradas un poco cabronas a 4000 metros de altura. Necesitabamos comprar calcetines y otras cositas para el viaje. Los calcetines los conseguimos rapido, baratos y de calidad. Tres calcetines por 10 bolivianos, ¡qué abuso! La feria de El Alto es una fauna, diferente a la de Chicani pero una fauna. Estan las cholitas, vendedoras y compradoras, ¿a quién lleva la pollera mas ancha?! Descubrimos la seccion de polleras, las hay para todos los gustos! No faltaban los borrachos del domingo por la mañana, las ventas de cochinadas callejeras (choripanes, churros, mani), unos yatiri intentando vender cualquier cosa lo mas seriamente del mundo, las que leen el futuro en las lineas de las manos y las hojas de coca... El mejor lugar en Bolivia para comprar un coche, encontrar el tornillo que le hacía falta, equipar y amoblar su casa y divertirse un domingo por la mañana.

Hermanos Originarios de Tiwanaku, de Bolivia y del mundo, Feliz Willkakuti!

2007-06-22T19:59:00.000-07:00

Recibimos los primeros rayos del sol de invierno el 21 de junio en Tiwanaku, a las 7h14 de la manana segun Radio Erbol. Todos los 21 de junio, los aymaras celebran el Willkakuti, el Retorno del Sol, también conocido como el año nuevo aymara, en el sitio precolombino de Tiwanaku en compania de algunos turistas borrachos y de los amautas, los sabios de la cultura aymara. Se llega al sitio en la noche y se espera al padre sol con las manos abiertas. Hay que quitarse los guantes y se pasa un frio intenso en la noche mas fria del año. Se supone que estos primeros rayos calientan y dan energia para el resto del año. Veremos. Pensé mucho en Mafalda y sus reflexiones sobre el hemisferio sur. Un solsticio de invierno el 21 de junio pero esta gente esta loca, si el 21 de junio es el solsticio de verano! El día mas largo del año, soleado, caliente, ideal para el aperitivo en la terracita...

El otro sincretismo

2007-06-18T07:36:00.000-07:00

Ayer les hablé de un tipo de sincretismo entre lo Indígena Originario Campesino (IOC) y lo Occidental, el acoplamiento. Hoy les quiero hablar del otro sincretismo. El otro sincretismo es practicado por los representantes de la cultura colonial y neo colonial dominante y consiste en usar los productos del Abia Yala para preparar platillos del viejo mundo. Por ejemplo, la papa andina para hacer la tortilla de papas española, la berenjena para preparar berenjenas horneadas con carne molida, el queso, el cebollín y los tomates del mercado central para la ensalada y el pan tomaca, las aceitunas peruanas para el pica pica, la palta del Valle para imitar el guacamole. Y así evitar el pique a lo macho, el saice, la ranga, el chorizo chuquisaqueño y otras cochinadas del IOC. Para ponerle el toque final al otro sincretismo, se le agregan al menú descrito arriba algunos ingredientes en directa procedencia del viejo mundo: el jamón serrano de bellota y el chorizo et le tour est joué! Tienen los resultados en las fotos: avant, après!

El acoplamiento

2007-06-17T08:14:00.000-07:00

Están en presencia del fenómeno del acoplamiento. Miren bien la foto, un señor dirigente del CONAMAQ está hablando por teléfono celular en las instalaciones de la Asamblea Constituyente de Sucre, nada insólito en apariencia, pero, repito, están en presencia de una gran innovación de la bolivianidad: el acoplamiento. Una suerte de sincretismo entre lo originario-indígena del Abia Yala y lo occidental. El acoplamiento, concepto forjado por Félix Patzi el ex-ministro de educación de Evo Morales, se da cuando un originario del Kollasuyo intenta recobrar los valores ancestrales, los usos y costumbres y los territorios precoloniales en un ámbito constituyente. Según el lúcido Félix Patzi, los originarios están en todo su derecho de regresar a un modo de vida ancestral para fomentar el « vivir bien » (detalles en un próximo post porque da para más) pero sin renunciar a algunas amenidades de la sociedad occidental, especialmente la tecnología: el mencionado teléfono celular para coordinar a los movimientos sociales, el portatil proporcionado por la cooperación para redactar propuestas constitutionales, la radio y la tele para difundir las ventajas del « vivir bien », la movilidad para llegar rápido al punto de concentración de una marcha de protesta... Ahora, hay algunas imposiciones de la sociedad occidental que, ojo, el originario del Kollasuyo rechaza. Entre éstas, Félix Patzi menciona las letrinas. Es mucho mejor hacer pipi en las calles, más cómodo, más práctico, más rápido (ver post precedente). El originario rechaza también conceptos occidentales como el feminismo y la equidad entre género porque el « chacha warmi » (si entendí bien, la complementariedad entre hombres – chacha - y mujeres – warmi) y la famosa reciprocidad se encargan de reparar cualquier injustica. Una constituyente un poco más lúcida que el promedio proponía substituir el « chacha warmi » por el « warmi chacha » y nos pareció bastante acertado como para aplicarlo de inmediato en el ámbito privado. Para concluir, cabe precisar que el concepto de acoplamiento fue presentado por el mismisimo Félix Patzi en un seminario internacional realizado en Sucre en Noviembre 2006. En dicho seminario, el ministro iluminó a los presentes con sus sabias reflexiones y sólo agregamos algunos ejemplos y anécdotas para hacer la lectura de este post un poco más amena.

El núcleo común

2007-06-11T14:15:00.000-07:00

¿Qué hay en común entre esta representante de la clase alta boliviana, bo-bo (bourgeois - bohème) y esta tarabuqueña? Pensarán: nada. Grave error, miren y busquen los 12 puntos en común, o en otras palabras, busquen el núcleo común.
Uno de los conceptos más recurrentes de la supuesta “intelectualidad-de-la-bolivianidad (valga el tedioso término) es el denominado “núcleo común”. El padre teórico de este concepto es Luis Tapia, uno de los referentes intelectuales más respetado por Bolivia. Luis Tapia es miembro de la Comuna boliviana, que no aquella comuna francesa de siglo XIX. La Comuna boliviana cuenta con un grupo de imitadores de aquel sentir
afrancesado. Para nuestro gusto, demasiado pretencioso. En este grupo, se pueden destacar nombres tan emblemáticos como: Álvaro García Linera (vicepresidente de Bolivia), Raúl Prada (constituyente masista y personaje donde los haya), y el citado Luis Tapia. Un verdadero triángulo de las Bermudas, porque cualquier tema que entre en esa tertulia a tres bandas no se sabe por donde puede acabar, todo un enigma. Verlos en acción los tres juntos no tiene desperdicio. Queremos nosotros también, a nuestro nivel, reflexionar sobre el “núcleo común”. En este sentido, nuestra intención es diferenciar claramente la interpretación en la praxis de esta linda teoría. En términos teóricos, pueden leer a Luis Tapia. Sin embargo, en la práctica, el núcleo común, es otra cosa. Este núcleo común es todo aquello que se repite sin cesar en todos los bolivianos, sean cambas, collas, guarayos, chiquitanos, guaraníes, afroyungueños, o de cualquiera de las 36 naciones, de ciudad o de campo, blanquitos u oscuritos,... Son todas esas características y actitudes que explican el nexo de unión del Estado Plurinacional. Así que nadie se ponga nervioso, hay tanto de núcleo común que Bolivia seguirá siendo Bolivia, a pesar de las advertencias contra la fragmentación y la balcanización del país. ¿Qué es ese núcleo común? El núcleo común estaría conformado por un sinfín de detalles cotidianos que hablan por si solos: a) si estas comprando, y te está atendiendo la caserita, llega el núcleo común, te pasa delante y pide simultáneamente la atención de la caserita,¿será la simultaneidad un valor ancestral de la bolivianidad?,b) hacer pipi en la calle, especialmente los días de fiesta, carnaval y entrada; no importa ni cuando ni donde, aunque mucho mejor sobre una alcantarilla, c) lo empanado (atontado, lento, letárgico), que están, ¿quééééé?, pides un jugo de pomelo, y te pregunta si quieres un jugo de naranja, más complicado aún cuando pides un jugo mixto, naranja y pomelo, ahí ni le contamos el pollo que se monta, “¿un jugo de pomelo?”, No, un jugo de pomelo y naranja. “Ah, ¿un jugo de naranja?”. ¡Mortal! ¿Será la cosmovisión amáutica?, otro ejemplo del empanamiento generalizado: agarras un taxi en Sucre, una ciudad de 200.000 habitantes y el taxista no conoce la dirección, y tienes que darle las indicaciones para llegar a destino, d) los refrigerios; no hay acto sin refrigerio, no se trabaja sin refresco con empanada, o mejor dicho, se busca el refrigerio para evitar trabajar, e) el cuarto intermedio; cuando no se tiene que decir, sale el break boliviano que puede durar hasta meses como sucedió con la aprobación del sistema de votación en la asamblea constituyente, f) no tener vueltito (cambio) ni de diez boliviano; ni el taxista, ni el del súper, ni la farmacia, ¿será por la influencia andina del trueque?, g) la cremallera abierta en las polleras; es la última moda en los diferentes modelos de cholita paceña, la cochabambina, parece que en el Tawantinsuyo no se había inventado la cremallera... h) no pagar el dinero cuando te piden prestado; ¿será la reciprocidad?, i) el “lamentablemente”, este lamento permanente de los bolivianos, siempre están llorando sobre la leche derramada, pero ya les había comentado esta importante característica en otro post (el lamentablemente se merecía un post porque es un elemento fuerte del núcleo común), j) el “no hay, mamita”, que es el equivalente del pa gen haitiano pero acompañado de un ilustrativo gesto de balanceo de la mano equivalente a nuestro “no sé”, acá es “no hay, mamita”, k) las ganas de inventar la pólvora, por ejemplo, para García Linera y algunos discípulos se está gestando en Bolivia la economía postcapitalista, ó en otra categoría, el informe de desarrollo humano del PNUD en Bolivia se enorgullece de su vocabulario hecho en Bolivia, como resultado sacan de la manga conceptos como el Estado con huecos, la plurinación, el sentido común emergente etc... y l) regresar el lunes al medio día cuando se supone que tienes que trabajar el lunes por la mañana.
Para nosotros (éste es un post en común Alfredo-Sandra), y con el respeto que me merece la Comuna Boliviana y el interesante Luis Tapia, esto es el núcleo común.

Los termitas

2007-06-08T06:47:00.001-07:00

En Haití, Natalia y yo llamábamos "termitas" a los agentes cívicos que se aparecían en la oficina, en el BED y en las calles para reclamar su sueldo (por un mes de trabajo no trabajado, lo repetiremos hasta saciedad). En Bolivia, las termitas son los constituyente, una gente incívica. Estás en La Posada tomándote una cerveza, aparecen 15 constituyentes de la comisión de autonomías. Sales de tu casa, se están subiendo a un taxi dos constituyentes. Llegas al Hotel Kolping de la Recoleta para tomar un rico café, tranquila, en la colina de Munaypata, te tropiezas con un constituyente participando en uno de los miles de talleres organizados por el mundillo de los ONG y de las organizaciones sociales. Vuelves de Potosí en taxi colectivo, compartes el vehículo con dos constituyentes del MAS que te cuentan barbaridades (castración química para los violadores y todos los demás problemitas de Bolivia se resuelven con un artículito en la nueva Constitución). Para que hablar de los aeropuertos, no hay forma de agarrar un avión sin una termita a tu lado. Estas comiendo sushi en un restaurante de Santa Cruz, zas, aparece un constituyente. Vas a un pueblito a las afueras de Sucre, Yotala, para desconectar, aparece, al mejor estilo de las vírgenes latinoamericanas, el mismo constituyente del sushi de Santa Cruz, quien se quedó con el apodo de “el termita” e inspiró este post.

La caída del Tawantinsuyo

2007-06-07T17:25:00.000-07:00

Ahora que leo al gran John Murra, intenté buscar una respuesta a la gran pregunta: ¿por qué cayó tan rápido el Tawantinsuyo, el imperio prehispánico de mayor extensión territorial en América? Abarcaba territorios desde la actual Colombia hasta Argentina, Chile y Bolivia. ¿Cómo unos 180 españoles derribaron un imperio de 9 millones de habitantes, un sistema social supuestamente perfecto que promovía la reciprocidad, la solidaridad, donde nadie pasaba hambre? No he terminado el libro de Murra pero, según el índice, no da respuesta satisfactoria. Empecé a darle vueltas a la pregunta en Cusco al escuchar hablar de las grandezas del Tawantinsuyo y al quedar realmente impresionada por las obras de los incas. Existen varias respuestas tentativas, encontradas por internet: “la excesiva expansión territorial fue desequilibrante, la élite cusqueña centralizó el poder en la capital muy alejada de regiones como la quiteña y la mapuche, la reciprocidad andina se quebró puesto que el exceso de guerras y batallas para sofocar las rebeliones de naciones lejanas a la capital hizo quel Estado pida más de lo que daba a sus contribuyentes”. La enciclopedia Wikepedia menciona las armas de los españoles, su malicia, su crueldad con los incas, los caballos, los perros... Leer el artículo de la enciclopedia es penoso, una historia muy dura realmente, y me pasó por la cabeza no dar mi explicación de la caída del Tawantinsuyo. Pero el letargo del mesero de La Posada donde estoy conectada para colgar este post me obliga a dar mi inicio de respuesta. Para empezar pido disculpas, mis estadías en Haití y en Bolivia han erosionado el sentido de relativismo cultural que el sistema educativo francés intentó inculcarme a duras penas durante varios años. Una inversión pública de miles de francos (eran francos en esa lejana época) echada a perder por la charlatanería observada en los pasillos del CEP (Conseil Electoral Provisoire) y en las comisiones de la Asamblea Constituyente Boliviana. Realmente, en Sucre, una conversación con algunos líderes del proceso y sus asesores ponen a prueba cualquier sentido del relativismo cultural bien arraigado. La explicación de la caída del Tawantinsuyo se podría resumir en dos palabras: núcleo común. Tendrán más detalles en un próximo post, paciencia, pero les adelanto una información sobre el nucleo común. Los bolivianos comparten una suerte de “empanamiento”, letargo, atontamiento, lentitud, también observados en el resto de la zona geográfica cubierta por el ex-Tawantinsuyo. Acá, cualquier cosita cuesta tiempo, esfuerzos explicativos, paciencia. La respuesta más común a la solicitud más sencilla es el “hein” boliviano. Uno echa de menos la viveza callejera de la que se cuida en otros lugares. ¿En qué otra parte del mundo, ustedes se han subido a un taxi que no sólo no ha intentado estafarlos sino que también han tenido que explicarle cómo llegar a destino? Este es el núcleo común que tal vez permita explicar por qué unos 180 españoles medianemente listos lograron en tan poquito tiempo someter una sociedad de 9 millones de personas. Y por qué un extranjero medio pelotudo logrará rápido hacerse un lugarcito en la sociedad boliviana actual. El título de este post podría ser, La Caída del Tawantinsuyo: 180 españoles y 9 millones de empanados o La Caída del Tawantinsuyo: los Tuertos en el País de los Ciegos.

Un año y dos días fuera de Haití

2007-05-25T07:02:00.000-07:00

En la distancia, Haití sigue influenciado nuestras vidas. Hace un año y dos días, el 23 de mayo del 2006, el Comandante Fierro me despedía en la puerta de embarque del Aeropuerto de Puerto Príncipe y me subía a esta avioneta que me llevaría a Santo Domingo, lejos del pinche país. Pensaba que iba a voltear la página pero no ha sido tan así. Los amigos, la experiencia, los recuerdos hacen que Haití siga bien presente. Este blog arrancó en Haití, mantengo contacto con los amigos haitianos a través del blog (ha habido una fiebre bloggera de parte de los de Haití últimamente, visiten las páginas de los amigos haitianos!)), todos seguimos con la referencia haitiana fácil. Llegué a preguntar si había vuelta a una vida normal después de Haití y MINUSTAH… Para el mes de julio, Natalia y Ángela preparan una exposición de fotos de Haití en Santiago de Chile, a cuya inauguración quiero asistir por supuesto. Los que se quedaron en Haití se van y se despedían del pinche país en forma siempre conmovedora. Quería señalar el año fuera de Haití con una foto de la costa norte (desde el helicóptero!) y este breve homenaje a Haití Chérie, encore et toujours!

El mercado

2007-05-22T18:35:00.000-07:00

Como se lo decía en una de mis últimas entradas, el mercado es uno de los imperdibles en Sucre. Casi todos los días, hacemos las compras en el mercado, la marraqueta a la entrada, los vegetales en donde María, el aguacate con Judith, las aceitunas peruanas en la sección de abarrotes, los huevos criollos y el queso con una señora de un metro veinte bastante arisca pero que se viene abuenando porque se ha convertido nuestra caserita oficial, finalmente al concluir las compras, para relajarse un poco y tomar nuestra dosis de vitaminas, el jugo con Zulema, pero ya les conté este detallito. El mercado al medio día es el mejor momento de la vida en Sucre, por si no les quedó claro en el post precedente. Los mercados bolivianos, en general, son lugares fantásticos y fuentes permanentes de inspiración fotográfica. Hace mucho tiempo que tengo pensado escribir este post y voy sacando fotos en todos los mercados, mercados del Oriente, del Occidente, del Altiplano, de los Valles… No se pierdan las fotos por favor, hay que hacer click, iré agregando fotos, así que tendrá que volver a visitarme. Como se va acercando la fecha de entrega de los informes de las comisiones en la Asamblea Constituyente, pensé relacionar los dos temas y contarles un poco de economía. El mercado, los mercados, la economía de mercado, la economía comunitaria, la historia del mercado en Bolivia. Vous voyez un peu où je veux en venir?! Pensaba contarles un poco de los mercados en la época prehispánica, que parecen sobrevivir en los mercados actuales, con su fuerte presencia indígena. Lamentablemente, resultó más complicado de lo que pensaba. John Murra, el gran experto de las civilizaciones andinas, sugiere que en la época prehispánica no existieron los mercados tales como los conocemos actualmente, con su lógica predominantemente capitalista. Habrá que investigar un poco más sobre el mercado en Bolivia… Lo que sí quiero comentarle es la vigencia del concepto forjado por Murra de “control vertical de un máximo de pisos ecológicos” o el “movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo” en los mercados bolivianos actuales. Para aclararles un poco el concepto a los que no han estado en Bolivia, se trata del intercambio continuo de productos provenientes de diferentes climas y de regiones con características agrícolas muy distintas, del Altiplano a los Valles, de los Valles a la selva. Una complementariedad ecológica que permite comprar una variedad increíble de productos frescos todos los días del año, por lo menos en Sucre.

Goni se fue porque le dio la gana

2007-05-16T16:02:00.000-07:00

A casi un año de haber llegado a Bolivia, me pregunto ¿si Goni se fue porque lo echaron a las patadas en octubre del 2003 o porque le dio la gana? ¿Por qué me pregunto estas cosas? Principalmente por dos razones: viendo el desmadre que es Bolivia y las dificultades para gobernar este país, me pregunto si Goni no estará más a gusto viviendo en los suburbios de Washington, tomando café en Starbucks con sus amigos gringos y dictando clases de política comparada en alguna universidad del distrito. Además me hago esta pregunta porque me doy cuenta que los bolivianos exageran mucho sus hazañas, hablan más de la cuenta, les gusta alardear... Muchos hablan de revolución y alegan haber marchado contra Goni, pero andan con la cholita atrás para cuidar a los niños, hacer las compras, servir la merienda y pasear el perrito por la mañana temprano… Por lo tanto, me parece que el Goni agarró sus cosas y dijo: “me subo a este helicóptero, ciao, ciao” como dicen los bolivianos. ¿Cómo lo ven ustedes? Quiero, sin embargo, recordarles en qué circunstancias se fue Goni: en medio de una rebelión popular contra el proyecto de venta de gas a México y EEUU por puertos chilenos, donde murieron decenas de personas, especialmente en El Alto, Goni renunció el 17 de octubre del 2003 y se escapó a EEUU. El vicepresidente Carlos Mesa asumió la presidencia y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, su partido, quedó a la deriva. Veremos si el proceso constituyente permite al MNR volver a ocupar espacio en el escenario político boliviano mientras Goni enfrenta un juicio de responsabilidades con pocas probabilidades de ser enjuiciado…

La vie à Sucre

2007-05-13T09:50:00.000-07:00

Me voici en compagnie de Dino, le dinausore qui souhaite la bienvenue aux passagers qui débarquent à Sucre. Le sympathique dinausore est la mascotte de Sucre. En effet, les empreintes préhistoriques trouvées à quelques kilomètres de la ville représentent la grande attraction touristique de la capitale de Bolivie. Pour vous dire la vérité, en 10 mois de résidence sucrense, je n'y suis pas encore allée; les dinosaures, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Mais j'aime bien la bouille de Dino et entre les 10000 photos que j'ai de Sucre, je ne savais pas quelle image pouvait résumer le plus fidèlement ma vie à Sucre, j'ai donc choisi Dino. Comme je vous le disais plus haut, ça fait bientôt 10 mois que j'habite à Sucre et je n'ai pas encore consacré un seul post à la Ciudad Blanca. Il faut dire qu'au début de ma résidence sucrense, je souhaitais vivre à La Paz et j'étais un peu réticente avec Sucre. En 10 mois, je me suis habituée à ses 2700 mètres au dessus du niveau de la mer, à son rythme au ralenti entre 12h et 15h et au nombrilisme de ses habitants qui souhaitent redevenir la capitale pleine de la Bolivie, c'est à dire ré-accueillir, en plus des institutions judiciaires qui sont déjà basées à Sucre, les pouvoirs exécutif et législatif et toutes les institutions crées par l'Assemblée Constituante, rien de plus, rien de moins, sous prétexte que le siège du gouvernement (expression utilisée par les Sucrenses pour désigner La Paz) a négligé leur développement depuis plus d'un siècle. Avec l'argument, relayé par les départements autonomistes de l'orient du pays, que Sucre représente l'équilibre politique et l'unité de la Bolivie, passant allègrement sur les coûts et les déséquilibres que ce transfer pourrait provoquer. Oubliant que Sucre est mal connecté au reste du pays : un vol par jour à La Paz par beau temps, par temps de pluie ou de brume, les avions ne peuvent ni décoller ni aterrir. Mais en cette période de volontarisme constituant, on est loin de s'attarder sur ce genre de détails. Parmi les petites choses de Sucre qui vont me manquer ou pour ceux qui décideraient visiter Sucre, voici une liste des imperdibles : le marché avec ses personnages et ses produits délicieux, les légumes de Chez Doña María, le chorizo et l'enrollado du stand Siete Lunares, les oeufs pays, les fromages de chèvre, la marraqueta, le pain croquant, spécialité de La Paz mais très mangeable à Sucre; sur la colline de la Recoleta, la vue de Sucre et les pâtes de Roberto, le propriétaire italien du Café Gourmet; dans le centre, les en-cas de Las Delicias, le sonso, le cuñapé et autres cochonneries cambas à déguster vers 18h30/19h quand un petit creux se fait sentir, le café matinal de La Posada (bon, la machine à café est à Santa Cruz depuis un mois pour mantenimiento mais elle devrait être de retour sous peu...), les glaces de la Heladeria Sandra, la Plaza 25 de mayo à n'importe quelle heure de la journé et la soirée pour flâner et se promener... Par contre, je recommande d'éviter tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à un constituant.

Les organisations sociales ne sont plus ce qu'elles étaient

2007-05-01T17:58:00.000-07:00

Pour preuve, le camionetón de la CSUTCB, la Central Sindical Unitaria de Trabajarores Campesinos de Bolivia, stationné devant le siège du Pacte de l'Unité à Sucre, une alliance qui regroupe les principales organisations du pays, la fameuse CSUTCB, le CONAMAQ, la CIDOB, les Bartolina Sisa y la Fédération de Colonisateurs. Maintenant, elles ont une camionnette dans le meilleur style ONG et organismes internationaux, elles participent au gouvernment avec leur quota de ministres, elles se réunissent avec Evo pour faire des évaluations régulières de la politique gouvernementale, elles ont leur mot à dire sur tout, particulièrement sur le processus constituant. “Oui, mais les organisations sociales ont dit ceci ou cela”, s'entend t-on dire fréquemment. La plupart des constituants élus pour le MAS sont considérés “orgánicos” c'est-à-dire qu'ils sont à l'assemblée pour défendre les options politiques du Pacte de l'Unité. Puisque les organisations l'ont dit ou puisque c'est dans la sacro-sainte proposition du Pacte de l'Unité, c'est intouchable pour nos chers constituants. L'Etat plurinational, le pouvoir social, la reconstitution des territorires indigènes, la propriétés des ressources naturelles pour les peuples originaires, voilà le leitmotiv du Pacte de l'Unité repris en choeur par les constituants « orgánicos ». Les organisations se disputent parfois entre elles, menacent de rompre le pacte, mais elles sont d'accord pour revendiquer leur institutionnalisation dans le nouvel agencement constitutionnel en formant le pouvoir social, qui serait dans la nouvelle constitution le premier ou le quatrième pouvoir, sans remettre en cause le fonctionnement et le mode d'élection de leurs représentants. Représentants qui la plupart du temps sont des “ técnicos”, il y a les dirigeants et les técnicos. Pour vous éclairer un peu, les técnicos sont les personnes qui représentent les organisations pour rédiger les manifestes, les déclarations, les propositions, discuter de la conjoncture avec l'exécutif ou autres. Le técnico est une figure un peu à part, rien à voir avec les membres des organisations sociales. Classe moyenne, propres sur eux, éduqués, progressistes, ils pourraient facilement faire carrière dans le monde ONG mais ils ont choisi les organisations sociales qui semblent détenir plus de pouvoir sous ce gouvernement et où ils peuvent apporter leur grain de sable, jouer les jusqu'auboutistes et se sentir utiles vis à vis de leurs hermanos indígenas. Je ne pouvais vraiment pas laisser passer un 1er mai en Bolivie sans vous parler de cette particularité bolivienne que sont les organisations sociales...

Semana Santa en La Chiquitanía

2007-04-30T17:01:00.000-07:00

Aprovechando el encuentro territorial en Santa Cruz justo antes de Semana Santa, fuimos a la misiones jesuíticas de Chiquitanía. Siete horas de espera en el puente El Pailón, a la salida de Santa Cruz, en compañia de los cambas, que se iban de fin de semana largo en tierras chiquitanas. Escandalosos, indisciplinados e insoportables, anunciaban su comportamiento en los pueblitos chiquitanos. Nos pasamos el tiempo comprando cuñapés, pescado frito, naranjas, cerveza, paseando, husmeando, conversando con las señoras guaranies que iban sentadas con nosotros. Por cierto, íbamos muy incomodos, con una barra de hierro en la espalda, que me dio un dolor de espalda atroz dos dias mas tarde (como habran terminado las viejitas guaranies, no lo sé, se bajaron en San Julian). Nos emocionabamos cada vez que arrancaba el autobus, pero el chofer apagaba el motor un minuto mas tarde y nos resignabamos. Finalmente, cruzamos el Río Grande tant bien que mal (hay que ver el estado del puente), viajamos por carretara asfaltada (no todo nos iba mal) unas 3 o 4 horas y llegamos a San Javier, la primera de las misiones de Chiquitos, fundaba en 1691, para evangelizar a los chiquitanos, la que mas nos gustó. A partir de 1691 se construyeron varias misiones en la regíon de Chiquitos, en San José, San Ignacio, Concepción y luego en la región de Moxos en el Beni (después de las misiones de la zona guarani en Paraguay y Argentina). Los jesuitas desempeñaron una tarea de enseñanza del castellano y de la musica, fomentaron la agricultura, la ganadería y las artesanías entre los pobladores indígenas, profundizando las diferencias entre las culturas de tierras altas y de tierras bajas. Estos pueblos misioneros también llamados reducciones se organizaron en unidades económicas independientes, alrededor de la iglesia, rodeada por los talleres, las escuelas y las viviendas. En 1767, los jesuitas fueron expulsados de América y las iglesias empezaron a deteriorarse, hasta su declaración como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad y la labor de restauración emprendida en los años 1990. Me gustaría contarles más de las misiones de Chiquitos pero la zona carece de guías, nada que ver con el Cusco, y me quedé un poco sur ma faim con los jesuitas y los chiquitanos... Me falta decirles que el camino después de San Javier es muy hermoso, una sucesion de palmeras, pastos, lomitas verdes, vaquitas, lagos hasta llegar al pueblito de Concepción, con su iglesia en la plaza principal y la tierra roja de sus calles. La próxima vez iremos hasta San Ignacio, ahora que tenemos a Guillaume allá!

Un an de blog

2007-04-23T19:24:00.000-07:00

La grande ironie, c'est que je célèbre mon année de blog alors que Pinche País est à l'abandon. Avec le Constituyente Tour, qui nous a menés de Cobija a Tarija, puis de retour à Sucre, en quête de propositions constitutionnelles (et on en a eu pour notre argent), j'ai négligé le blog pendant qu'un précieux matériel s'accumulait dans mes dossiers de photographies et dans ma tête : les missions jésuites de Chiquitania, les marchés de Bolivie, le jusqu'auboutisme des organisations sociales, les gaffes de nos chers constituants, la vie à Sucre... Quand j'ai commencé ce blog le 23 avril 2006 dans le bar du Montjoli de Cap Haïtien, en buvant une Prestige, je ne pensais pas qu'il allait durer un an; je pensais plutôt que c'était une passade haïtienne, motivée par Baturrico et Natacha Pop. Mais Pinche Pais m'a permis de maintenir le contact avec les amis et de méditer quelque peu sur les expériences haïtienne et bolivienne, qui en fin de compte, sur plein d'aspects, ne sont pas si éloignées que ça... Finalement j'ai bien fait de garder ce titre de Pinche País pour mon blog, c'est passe-partout, ça s'applique à plein d'endroits, Haïti, Bolivie, France, Nicaragua... Je souffle la première bougie de ce blog en promettant de reprendre mes activités de blogger de façon plus soutenue.

European Visa

2007-04-01T16:48:00.000-07:00

Hoy, primero de abril del 2007, 15 países de la Unión Europea empiezan a exigir visa de turista a los ciudadanos bolivianos. Hasta el 31 de marzo, los bolivianos podían ingresar a España y quedarse 90 días sin pasar por un consulado europeo. El número de bolivianos en España se incrementó considerablemente en los últimos años. Unas cifras anuncian la presencia de más de 200 000 bolivianos en España, la gran mayoría sin papeles. Mientras se avecinaba la fecha fatídica del primero de abril, los bolivianos abordaron en masa los vuelos de LAB y AEROSUR para llegar a Madrid. Varias agencias de turismo se lucraron, vendiendo pasajes y noches de hotel a viajeros que en muchos casos no lograban pasar migración en el aeropuerto de Barajas y se regresaban a Viru Viru con el vuelo siguiente. LAB y AEROSUR, dos aerolíneas bolivianas que desgraciadamente no son de las más confiables, también intentaron aprovecharse de la situación. LAB vendió más pasajes que asientos disponibles en su avión (sin duda un acierto comercial) y no pudo enfrentarse con sus obligaciones, dejando varados en los aeropuertos de Cochabamba y Santa Cruz a centenares de pasajeros enfurecidos, desilusionados, sin un peso, que veían alejarse el sueño hispano-europeo... Otros 86 bolivianos optaron por viajar a España por barco e intentaron desembarcar en los puertos de Tenerife, Cádiz y Valencia sin éxito. Fueron devueltos a Bolivia por avión. Los noticieros se llenaron de imágenes trágicas. Sin dudas, estas situaciones inspirarán algún cineasta o escritor a la manera de Valdivia y Recacoechea en American Visa que cuenta las aventuras de un profesor orureño que intenta conseguir la visa americana y finalmente se deja convencer para vivir el sueño boliviano en Riberalta. Este primero de abril coincide con la fecha de vencimiento de la visa de cortesía que me otorga la cancillería boliviana. O sea que a partir de hoy me pueden echar del país y me temo que lo hagan en represalias contra las nuevas medidas migratorias europeas…

A Cochabamba me voy...

2007-03-31T17:46:00.000-07:00

En realidad estoy ya en Cochabamba pero me hacía gracia el titulo de la canción de Víctor Jara.
"Nos vamos pa' Cochabamba hermano (ya el “hermano”…). A Cochabamba me voy, a Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, a Cochabamba me voy".

Bueno, Cochabamba conservará su tradición revolucionaria a la que aludía Víctor Jara en el 1968 pero esta vez hemos ido a Cochabamba con los constituyentes, que es lo más aburguesado que tiene Bolivia en este momento. Dos días de encuentro territorial, de escuchar al pueblo constituyente y recibir propuestas por escrito. A estas alturas del proceso, la mejor cooperación internacional consistiría en equipar la asamblea con unas trituradoras, estas maquinitas que comen papel haciendo un ruido delicioso, zizzzzzzz, uno se siente tan ligero después de pasar sus documentos por la trituradora, les vendría bien a los constituyentes porque "sistematizar" esta mescolanza de ideas, plus farfelues les unes que les autres, va a ser cabrón. El pueblo constituyente vivió su momento de gloria: dos días de declamar propuestas à bâtons rompus. Hubo de todo, del comité de diversidad sexual y genérica a un representante de la religión cósmica pasando por los ayllus de Cochabamba. Bolivia es un país multi-pluri. Ningún lugar mejor que la Ciudad del Valle para demostrarlo, los cocaleros del Chapare, los niños nice del Prado, las mercaderas de La Cancha, su prefecto Manfred Reyes Villa, un representante de la vieja guardia política, bigotudo y testarudo... El departamento votó que no a las autonomías departamentales en julio del 2006; sin embargo a Manfred se le ocurrió pedir un nuevo referéndum autonómico en enero de este año. Durante unos días la ciudad fue el teatro de enfrentamientos entre cocaleros y sectores de la clase media alta aliados del prefecto, enfrentamientos que dejaron un saldo de tres muertos y conmocionaron a Bolivia. Manfred retiró su solicitud de referéndum y volvió la calma, que quedó bajo el resguardo del Cristo de la Concordia.

Hermano Presidente

2007-03-27T16:58:00.000-07:00

El domingo 18 de marzo Evo Morales asistió al Pujllay, el carnaval de Tarabuco, la celebración de una batalla victoriosa contra los españoles en 1816. El Pujllay es también la ocasión para celebrar la fertilidad de la Pachamama. Evo dio un discurso, challó, bailó y se fue en su helicoptero, dejando a todos los presentes emocionados por haber compartido un momentito con el hermano presidente (por si acaso, acá, somos todos hermanos; hermano por ahi, hermano por alla, no hay un discurso conformista que no empiece por un rotundo « hermanas, hermanos », hasta se puede escuchar el divertido « hermano viceministro » , el insipido « hermano secretario » y claro el tradicional « hermano constituyente », se supone que el uso de hermano es para desmarcarse del uso de « compañero » durante la revolución nacional, este parentesis para que este blog no pierda su caracter didactico). Al ver al Evo así, tan natural, un día en Tarabuco, vestido de Tarabuqueño, el día siguiente en San Ignacio de los Moxos, vestido de moxeño, uno se pregunta quién le podria disputar una eleccion presidencial en Bolivia a estas alturas del partido. La pregunta es de actualidad pues le 16 de marzo Evo anunció la realización de unas elecciones generales después de la aprobacion de la nueva constitución (la duda más bien radica en cuándo se aprobaría la pinche constitución). Nacido en 1959 en Orinoca, un pueblito minero del departamento de Oruro, Evo se fue con su familia al Chapare (departamento de Cochabamba) en los años ochenta en búsqueda de fuentes de trabajo. En el Chapare se dedicó al cultivo de la coca, el fútbol y el sindicalismo. Le fue bien porque en 1997 era elegido diputado y en 2005 se convertía en el primer presidente indígena, el hermano presidente.

La 6ème République

2007-03-21T17:05:00.000-07:00

Ca n’était pas mon intention d’actualiser le blog ce soir mais une nouvelle d’importance, lue par hasard sur le site de yahoo.fr m’oblige à reprendre ma souris de blogger! Selon Ségolène, « un comité constituant préparerait la 6ème République». Quoi, on aurait nous aussi une assemblée constituante!!! Ou un comité constituant. Avec ses représentants des mouvements sociaux, ses lèche-bottes de service, ceux qui s’endorment pendant les sessions plénières ou assistent à la session avec un coup dans le nez?! Ils voyageraient dans tout le pays pour écouter les propositions de la population. Ils feraient la grève de la faim, un peu à la Pepe dans Astérix en Hispanie, quand ils n’obtiennent pas ceux qu’ils veulent. Le siège de l’assemblé ou du comité serait en ébullition permanente avec visites d’experts qui n’ont jamais foutu les pieds dans le pays ou lu un article sur la situation locale. Les activistes de tout poil et les représentants du gouvernement rivaliseraient pour imposer leurs vues. Les ONGs se multiplieraient. On systématiserait à tout va! On va pas s’emmerder, je vous le dis. Et je ne manquerai ça pour rien au monde! Je vous laisse avec la nouvelle!

PARIS (Reuters) - Ségolène Royal a dit qu'elle consulterait un "comité constituant" pour préparer les réformes institutionnelles qui, si elle est élue, déboucheraient à l'automne sur la VIe République qu'elle appelle de ses voeux. Dans un premier temps, la candidate socialiste à l'élection présidentielle avait expliqué qu'elle était prête à convoquer une assemblée constituante pour préparer la VIe République. Le dernier exemple remonte aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Son conseiller spécial, Jack Lang, avait par la suite précisé qu'il s'agissait en réalité d'associer le Parlement à la préparation de ces textes institutionnels. Si elle accède à l'Elysée le 6 mai, Ségolène Royal a annoncé son intention de consulter les Français par référendum à l'automne sur l'ensemble de ses propositions visant à "moderniser les institutions". "Je veux que la réforme des institutions soit travaillée et anticipée et que ce ne soit pas dans le secret des cabinets ministériels ou dans un cercle restreint de juristes que le texte du référendum soit élaboré", a-t-elle expliqué mercredi lors de l'émission Questions d'info LCP/France Info/Le Monde. "Je veux donc faire en sorte de consulter en amont, dans le cadre d'un comité constituant" qui n'aurait qu'une fonction "consultative", a-t-elle ajouté. Y siégeraient des parlementaires, "des responsables des exécutifs régionaux ou locaux, parce qu'il y a une nouvelle étape de régionalisation" et "des citoyens qui seront tirés au sort sur les listes électorales". La présidente de la région Poitou-Charentes a assuré qu'elle avait déjà "une base de travail tout à fait élaborée (...) très approfondie" sur son projet de VIe République, vivement critiqué par Nicolas Sarkozy. Lors d'un discours mardi soir, le candidat de l'UMP a comparé les jurys citoyens de Ségolène Royal à des "soviets". "Cela en dit long sur la façon dont lui-même exerce son mandat local", a dit la candidate socialiste.

http://fr.news.yahoo.com/21032007/290/photo/segolene-royal-dit-qu-comite-constituant-preparerait-la-vie-republique.html

La columna 'Porvenir'

2007-03-20T16:49:00.000-07:00

Contarles que he estado unos días en Pando, un departamento del norte de Bolivia, en plena región amazónica, frontera con el Estado de Acre en Brasil, acompañando la asamblea constituyente que ha iniciado una gira por el país con el objetivo de recoger propuestas (un día les explicaré con más detalles en qué consiste la recolección de propuestas). De la capital de Pando, Cobija, nada muy rescatable. Un pueblucho horroroso, caluroso, lleno de mosquitos y otros bichos portadores de malaria, dengue y fiebre amarilla. Y pensar que en Oruro y Santa Cruz, sí he rescatado algunas cositas. Bueno, pensándolo bien, de Cobija rescataría Brasilea, el pueblo ubicado del lado brasileño. No estaba nada mal para un pueblito fronterizo. La feijoada, el acento brasileño, las palmeras de las calles centrales... Hasta se veía Cobija más linda desde la ribera brasileña del Acre. La única carretera asfaltada de Pando (unos 30 kilómetros) conduce a Porvenir, un pueblito a orillas del río Tahuamanu. Uno se siente bien lejos de La Paz y Sucre en Porvenir; son los confines de Bolivia. Como indica el letrero ubicado a la entrada está a unos 1460 kilometres de La Paz, por unos caminos que prefiero no recorrer. Porvenir nació a inicio del siglo 20 para frenar el avance de las tropas brasileñas en territorio boliviano. En Porvenir, se instaló una columna militar y se detuvo la ofensiva brasileña pero el tratado de paz firmado unos meses más tarde previo la entrega de 191 000 km2 de territorio a Brasil. Lamentablemente... Lindo es, el pueblito de Porvenir, con sus casas sobre palafitos, los barquitos de madera y el verde intenso de cualquier pedazo de vegetación.

El pollo y la máscara

2007-03-07T07:39:00.000-08:00

Leer el Correo del Sur es parte de la vida cotidiana en Sucre. Quiero compartir esta noticia con ustedes, fue publicada en la edición del sábado 24 de febrero de 2007. Vale la pena dedicar unos minutitos a su lectura. Así tendrán una idea de lo bien que me la paso todas las mañanas leyendo Correo del Sur. Ahí va:

Argentina: Pollo fue detenido por horas tras haber destruido máscara boliviana

Un pollo fue detenido varias horas el miércoles en una comisaría de la provincia argentina de Formosa (norte) después de que una mujer lo denunciara por haber roto una máscara de cerámica aymara, informó a la prensa la damnificada y una portavoz policial. La denunciante, que se identificó como Liliana Ríos, explicó que la máscara había sido elaborada por indígenas aymaras y comprada en Bolivia, exactamente en Santa Cruz, y advirtió que seguirá el caso hasta las últimas consecuencias en los estrados judiciales." Quiero que me devuelvan la máscara de barro cocido que traje de Bolivia y está realizada artesanalmente por aborígenes aymaras" expresó explicando que "es un objeto que tiene para mí un gran valor sentimental y cultural". "No pararé hasta que el dueño del animal me devuelva una igual", insistió. Ríos relató que el pollo en cuestión -un ejemplar joven de plumas negras que miraba las cámaras de televisión abrumado- se había escapado del gallinero de su vecino y voló al fondo de su casa, donde ella lo encontró, después de que rompiera la famosa mascarilla. El comisario Cirilo Bobadilla, portavoz policial, confirmó la noticia y señaló que "el personal de la seccional se vio sorprendido por la presencia de la mujer con un pequeño pollo en una bolsa, tras lo cual, ante la insistencia de la denunciante, lo retuvieron hasta que el propietario pasó a retirarlo". El plumífero fue alojado "en el patio de la sede policial e ingresó en una celda", según el uniformado. Los vecinos de Ríos han relacionado el hecho con una vieja rencilla que la mujer mantiene con Ramón Garicohe, vecino y dueño del pollo.

Sí se publicó esta noticia, no les estoy contando huevadas, la pueden encontrar en: http://correodelsur.com/2007/0224/reader.shtml?argentina.htm

Tomarapi

2007-03-05T16:01:00.000-08:00

Este es un post atrasado, hace varias semanas fuimos a Tomarapi y tenía previsto enseñarles las fotos de la escapada a este lugarcito encantador. Tomarapi es un pueblito ubicado en el Parque Nacional Sajama, en el departamento de Oruro, a cuatro horas de coche de La Paz, en pleno altiplano. Para situar Tomarapi, miren el mapa cerca del puesto fronterizo con Chile llamado Tambo Quemado. El pueblo cuenta con varias casitas de adobe, un albergue eco-turístico y una iglesia estilo andino maravillosa. De Tomarapi se puede iniciar la ascensión del Volcán Sajama que culmina en 6542 metros. Es el pico más alto de Bolivia. Como entenderán, no hemos hecho ninguna ascensión; nos limitamos a caminar hasta un bosque de keñua, que es el árbol que crece a mayor altura en el mundo. También fuimos a las aguas termales y en camino pudimos observar toda tipo de fauna andina: vicuñas, llamas, alpacas, flamencos, patitos, ñandus... Muy lindos todos estos bichitos, sobre todo las vicuñas, elegantes y escurridizas. A pesar del atraso, me parece que valía la pena dedicarle un post al Sajama en general y a Tomarapi en particular.

San Miguel de los Uros

2007-03-02T14:31:00.000-08:00

Une petite île pas comme les autres puisque complètement artificielle, construite par la main de l’homme avec de la totora, une espèce de roseau qui pousse dans le lac Titicaca. La totora permet à l’île de flotter (des ancres doivent être utilisées pour maintenir l’île!) et sert à fabriquer les maisons, les bateaux, le mobilier, les paniers, enfin un peu tout ce dont les habitants ont besoin. San Miguel se trouve à environ une vingtaine de minutes en bateau à moteur de la ville de Puno. C’est tout un archipel d’îles artificielles qui se situe du coté péruvien du lac Titicaca et où habitent près de 2000 personnes. Leur origine est confuse, certaines sources expliquent que les Uros se sont réfugiés sur ces îles pour échapper à la domination inca, d’autres à l’invasion espagnole et au travail forcé (les Espagnols ont bon dos dans la région). L’archipel a son école, son église, l’électricité et connexion internet grâce à des panneaux solaires. L’archipel se maintient grâce à la pêche et le tourisme. Un environnement plutôt humide, qui n’a pas découragé Gato, le seul félin de San Miguel, recueilli aux dires des habitants pour chasser les rats qui se développent dans la totora. Gato semble très heureux à San Miguel, malgré quelques gestes un peu brusques de Cinthia, sa jeune propriétaire. Il gambade à loisir, sans danger automobiliste. Le seul risque, c’est de mouiller un peu le bout des pattes !

Valentina et Valentin

2007-02-28T13:30:00.000-08:00

Je ne résiste pas à la tentation de vous montrer ma photo avec Valentina et Valentin, comme je n'ai pas su résister à la tentation de me faire prendre en photo sur les hauteurs de Cusco, en compagnie de Valentina et Valentin. Valentina, c'est la dame et Valentin, c'est le lama. Ayant en mémoire les mésaventures du Capitaine Haddock, j'ai bien sûr demandé si Valentin crachait. Comme Valentina m'assurait que non, j'en ai profité pour le caresser et le regarder dans les yeux. Très pacifique, notre Valentin, il n'a pas bronché. Il doit avoir l'habitude des touristes en tous genres (comme Valentina d'ailleurs). J'ai remarqué qu'il avait de très beaux yeux, avec deux tons de marron superposés. Il faudra que je vérifie si c'est simplement le cas de Valentin ou une caractéristique de tous les lamas. Accessoirement vous pouvez apprécier en 2ème plan la ville impériale de Cusco, nichée dans la Vallée Sacrée. La ville fondée par Manco Capac, un type dont je vous avais déjà parlé dans un post précédent. Hé bien, notre ami Manco ne s'est pas trompé en décidant de s'arrêter dans la Vallée Sacrée et de fonder une ville. Un endroit vraiment spécial. Aux dires de certains guides, les Incas auraient choisi la Vallée Sacrée pour la fertilité de ses terres, notamment pour la culture du maïs. L'hypothèse gagne en plausibilité quand on goûte à l'épis de maïs cultivé dans la vallée sacrée : le meilleur épis de maïs de la création, doux, tendre, croquant, sans fil; avec un peu de fromage, c'est délicieux. Autant vous le dire tout de suite, le voyaga à Cusco a été un voyage gastronomique, ceviche, soupe de quinua, truite grillée, la causa limeña - un de mes plats préférés, une espèce de pâté chinois froid, une couche de purée de pomme de terre, de l'avocat, du poulet en mayonnaise, des oeufs durs, une olive par dessus et hop le tour est joué. Le voyage fut aussi culturel, Pachacutec, Huascar, Atahualpa et Tupac Amaru ont fait irruption dans ma vie quotidienne pour y rester, tout comme San Joaquin, le père de Marie y el señor de los temblores. Une mention spéciale à Egidio, le guide de la Cathédrale, un monsieur de 94 ans plein d'énergie, qui ponctuait toutes ses descriptions de peinture religieuse par un « los Incas trabajaban, los Españoles dirigían, Escuela Cuzqueña ».

El Huayna Picchu

2007-02-26T13:01:00.000-08:00

Pues ha sido necesario un viaje al Machu Picchu para enterarse que picchu quiere decir montaña en quechua y que Machu Picchu significa montaña vieja. Este es el pico que nunca aparece en las fotos porque está detrás del fotógrafo cuando se sacan las vistas más famosas del Machu Picchu. La montaña vieja da su nombre a la ciudad pero la montaña que aparece en todas las postales es el Huayna Picchu, la montaña joven. En realidad, como nos explicó Lisbeth, la guía que nos acompañó durante toda la visita, no sabemos cómo se llamó la ciudad en su momento de gloria incaica. Los Incas la abandonaron antes de la llegada de los españoles para que no fuera saqueada, los caminos fueron ganados por la vegetación tropical y fue ‘redescubierta’ en 1911 por Hiram Bingham, un universitario norteamericano, guiado por un campesino de la zona. Esta es, por lo menos, la versión de Lisbeth y me gustó esta versión; le hace merecer al sitio arqueológico del valle del Urubamba su apodo de ‘ciudad perdida de los Incas’. La ciudad fue construida después de 1440 durante el reino del Inca Pachacutec y abandonada antes de 1532. Pronto el uso turístico que hacen las autoridades peruanas del Machu Picchu llegará a superar el uso socioeconómico, religioso y político de los Incas… El Huayna Picchu es bastante fotogénico porque llegué a sacarle 18 fotos en un día, por lo que decidí intentar reparar una injusticia histórica y dejar que este post lleve su nombre.

Noticia de última hora

2007-02-15T17:10:00.000-08:00

Anoche el pleno de la Asamblea aprobó por más de 2/3 la modificación del artículo 70 de su reglamento que rige el sistema de votación. Se logró un acuerdo político que satisface a la mayoría de las fuerzas en presencia, salvo algunos recalcitrantes, qui font un peu de résistance. Les importará un pepino a mis lectores de Francia, Chile, México, Haití, Colombia y ahora Nepal, la modificación del pinche artículo 70. Pero, para el mundillo constituyente en Sucre y Bolivia en general, es el cierre de una etapa, así que se lo quería contar. Como mi vida en Sucre ha sido tan vinculada a la Constituyente, es un momento importante para mí también, espero que se inicien nuevas labores constituyentes y que entremos de lleno al debate sobre contenidos. Las celebraciones de Carnaval han empezado, se avecina un fin de semana largo, ¡me marcho para el Cuzco!

Lamentablemente...

2007-02-14T15:02:00.000-08:00

No tenía pensado escribir sobre la Asamblea Constituyente hoy, más bien les quería hablar del parque nacional Sajama, pero anoche asistí a la sesión plenaria y hubo profusión de ‘lamentablemente’. Creo haberles mencionado en un post precedente el frecuente uso de la palabra ‘lamentablemente’ en Bolivia. Tengo que empezar a dibujar barritas en mi cuaderno cada vez que oigo un 'lamentablemente'. Los bolivianos siempre se están lamentando de algo, especialmente en el escenario constituyente. Pues, ayer el día 13 de febrero, fue un festival de ‘lamentablemente’ durante la sesión plenaria, sin lograr modificar el sistema de votación claro. Francamente no vale la pena extenderse sobre la falta de acuerdos el seno de la Asamblea, el nivel de los debates y las artimañas de unos y otros, me parece más enriquecedor reflexionar acerca de la facilidad que tienen los bolivianos para lamentarse sobre lo hecho y lo ocurrido. No desperdician una oportunidad para llorar sobre la leche derramada. ¡Los intentos de explicación son bienvenidos!

Alto y plano

2007-02-13T13:30:00.000-08:00

Alto y plano, es el altiplano, la región que se extiende del sur del Perú al norte de Chile y Argentina, pasando por el Occidente de Bolivia entre las cordilleras de los Andes. Una región también conocida como la Puna. Como su nombre indica, es una zona plana a más de 3000 metros de altura. Lo que no indica el nombre, que hace imaginar un lugar bastante aburrido, es la magia del Altiplano. Cambia poco el paisaje, la vegetación no es exuberante, la vida no abunda, el clima es extremo pero creo que escogería viajar por el Altiplano entre varias oportunidades de paseo. Al salir de El Alto y pasando la Cumbre, donde hay que challar* para que le vaya bien a uno en el viaje, empieza el paisaje del Altiplano: los cultivos de quinua, una sucesión de pueblitos que parecen desiertos, unas iglesias en medio de la nada, los rebaños de ovejas y llamas, en las zonas más remotas las vicuñas, los campos de paja brava, la gente que aparece salir de nulle part… Acompañados de un aire seco y límpido, del silencio gran parte del tiempo y de una luminosidad increíble a cualquier hora del día.

*Challar significa bautizar el coche con alcohol, en otras palabras echarle alcohol barato al coche.

Cuarto Intermedio

2007-02-09T05:05:00.000-08:00

La Asamblea ha reiniciado sus labores la segunda semana de enero y no sé cuántos cuartos intermedios llevamos ya… De hecho me parece que estamos en un cuarto intermedio desde el jueves 19 de enero. El cuarto intermedio se declara cuando la directiva de la asamblea Constituyente no logra reencauzar el debate en la sesión plenaria y se necesita una reunión de directiva con los jefes de bancada para reordenar las tropas (un clásico del mundillo constituyente). Se suspende entonces la plenaria manteniéndose la misma orden del día que, claro, nunca se agota. La Asamblea cumplió seis meses el 6 de febrero y seguimos en lo mismo, el debate sobre el sistema de votación (esto es ya un poco surrealista, es como si hubiésemos entrado a otra dimensión de la Asamblea y del debate político) con algunas variantes: han empezado el trabajo de las 21 comisiones y con ello cierto desorden. Los constituyentes rasos se han animado y elaboraron sus planes de actividades. Aprovecho este post para decirles que yo también he declarado cuarto intermedio: ¡me voy a La Paz para el fin de semana!

El viaje a Ñucchu

2007-02-05T06:58:00.000-08:00

Estaba pendiente un tercer post sobre Chile para contarles mis visitas a Valparaíso y Puerto Montt y enseñarles las fotos del reencuentro con los amigos. Pero nos quedamos sin internet en la oficina y descuidé mi pobre blog. Hace casi un mes que regresé a Bolivia. Ha volado el tiempo. Estuve en La Paz un fin de semana para asistir a un encuentro entre mujeres constituyentes y parlamentarias, encuentro que fue la excusa para comer rico (peruano y francés), tomar cafecitos en el Café Alexander de la Plaza Abaroa, pasear por El Prado, la zona del Mercado Rodríguez, Sopocachi, recorrer la tiendas de artesanías de la Sagárnaga, ver la celebración del primer año de gobierno del Evo en la Plazuela San Francisco, ir al cine para ver un documental (Salvador Allende de Patricio Guzmán, que me habían recomendado en Chile)... Reinstalada en mi vida sucrense, me doy cuenta que conozco muy poco de los alrededores de la ciudad blanca y me entran las ganas de descubrir Chuquisaca... Sin camionetón, claro, está la cosa un poco difícil. Uno depende de los medios de transportes locales que son lo que son. El sábado por la tarde abordamos un taxi en una plazuela de Yotala, rumbo a Ñucchu. Dos pesos bolivianos para llegar a Ñucchu en el taxi más destartalado de Chuquisaca, en compañía de un trío infernal: el chofer, la novia y la mamá de la novia, una señora de lo más simpática, que nos comentó los atractivos de la zona, por cierto preciosa. Todo esto escuchando los preocupantes sonidos emitidos por el coche y los éxitos gringos de los ochenta, Michael Jackson y demás. Llegamos bien y disfrutamos tanto Ñucchu que se nos fue el tiempo y a las 18h30 sólo quedaba nuestro taxi destartalado, con una llanta pinchada y la batería descargada. Lo de la llanta se solucionó rápido, para la batería tuvimos que empujar todos juntos para que finalmente arrancara y nos llevara de vuelta a Yotala, apretaditos (paramos para recoger a una señora y su hijo varados en el camino; son las solidaridades del campo) pero felices, con una sensación de bienestar y ganas de seguir el viaje. En Yotala, un lugarcito que no tiene desperdicio (su tranquilidad, su estación de trenes en desuso, sus habitantes un poco lentos, la parrillada de la Campana), tomamos un micro para regresar a Sucre. El domingo seguimos con la exploración de los alrededores de Sucre, en un taxi más decente esta vez pero con un taxista igual de empanadillo. Fuimos a Chataquila y Chaunaca, en la Cordillera de los Frailes, por un camino de tierra, subiendo hasta 3600 metros y bajando por un valle verde y caliente, donde comimos galletas de agua y duraznos.

Les pingouins de Chiloé

2007-01-10T13:14:00.000-08:00

Avant de m’envoler pour Santiago, j’avais prévenu la compagnie franco-chilienne : je voulais voir des pingouins. Désir exaucé ! Le samedi 30 décembre, les pingouins de Puñihuil (un îlot à quelques encablures de la grande île de Chiloé) étaient au rendez vous. Tout menus, vêtus de blanc et noir, étonnamment agiles sur leurs pieds palmés, le pelage luisant quand ils se mettent à l’eau, ils se sont donnés en spectacle pour notre plus grand plaisir. Ils sont vraiment mignons! Avec les pingouins (de Magellan et de Humboldt, il y a deux espèces a Chiloé, à vous de les reconnaître), cohabitent d’autres bestioles, les cormorans, les pélicans et les mouettes. D’ailleurs, Chiloé signifie le «lieu des mouettes». Et penser que les Espagnols, avec l’imagination qui les a caractérisés pendant la conquête, voulaient appeler l’île la Nouvelle Galice… Heureusement que le nom original a résisté jusqu'à nos jours. Chiloé est un endroit trop spécial pour s’appeler la Nouvelle Galice. En plus des pingouins, nous y avons vu des phoques (juste leur petite tête qui sortait de l’eau, pas de photos malheureusement), des arcs en ciel et des dauphins. Les dauphins, on les a vus depuis le sable, très prêts du bord. Ils nous ont pris par surprise et là non plus il n’y pas de photos. Ils ont fait leur apparition soudainement en fin d’après midi alors que nous faisions une balade sur la plage de Palqui. Ils ont capturé l’attention des personnes et des chiens et pendant quelques secondes le seul bruit qu’on attendait c’était leur plongeon dans la mer… Magique. D’après les Chilotes (habitants de Chiloé) ça porte chance de voir des dauphins…

¡Ya poh!

2007-01-08T15:57:00.000-08:00

El «poh» es la versión chilena del «pues» y me tocó escucharlo numerosas veces en mis recientes vacaciones en tierras chilenas: "sí poh", "no poh", "no es de acá poh", mi favorito el "ya poh"… Lo más fácil de imitar y de burlar del acento chileno, por lo demás bastante difícil de imitar. Pasé el fin de año en Chile con mis amigos de Haití, Natalia, Ángela y Guillaume. Encore et toujours la conexión haitiana a más de seis meses de haber dejado Haití… Hace un año los 4 pasábamos juntos la noche vieja en la Résidence Pauline, cansados, un poco sarcásticos, desilusionados, preocupados por las elecciones que se nos venían encima. Anticipando los cinco meses más difíciles de nuestra estadía haitiana pero ciertamente los más enriquecedores y gratificantes desde varios puntos de vista. Hoy el periódico de Sucre, Correo del Sur, en una de estas gaffes dont les journalistes ont le secret publica la noticia de la muerte del general brasileño Bacellar ocurrida el año pasado. Fue como un flash back: recordar enterarme de la muerte de Bacellar en Cabo Haitiano, un sábado por la tarde, un día gris y feo, la angustia, la incertidumbre, sentir un ambiente ominoso alrededor mío... Sin embargo, a un año, mis impresiones de Haití se han matizado. Estas vacaciones en Chile fueron la ocasión para recordar muchas cosas buenas de Haití, lo que queda, principalmente la amistad, la complicidad, las risotadas, las bromas... Fue también ocasión para pasear, ver pingüinos y otros bichos (detalles en la próxima entrada), comer harto... La paila marina, miam, las empanadas de mariscos, los caldillos, el cordero asado con papas chilotas, el curanto, las ostras crudas y horneadas con ajo! El pollo con mucha crema de Guillaume, el kuchen un poco químico de Frutillar, los copiosos desayunos con miel de Palqui y pan tostado en la casa del tío Víctor, el chupe de camarones... Sí, comida peruana en Chile, ¿por qué, no? Desde mi escapada a Miraflores, estoy obsesionada con el chupe. Algunos paseos fueron bastante consumistas, especialmente en la feria artesanal de Dalcahué y ahora mi armario huele a oveja chilota pero ¡qué importa si la pasamos bien! ¡Unas vacaciones de verdad! Les voy a contar un poco más de mis vacaciones en este Chile post-Pinochet. Y colocar fotos. Por ahora tengo que resolver algunas dificultades con el flickr. Al parecer abusé del sistema de cuentas gratis con yahoo… ¡Feliz año nuevo a todos!

Varada en la nación camba

2006-12-23T15:35:00.000-08:00

Es la segunda vez que me pasa. Hace dos años, en mi primer viaje a Bolivia, aterricé primero en Santa Cruz de la Sierra, la capital del Oriente boliviano, y pensé: esto, ¿qué es? Il y a erreur sur la marchandise! En La Paz, me contaron un poco de la diversidad regional boliviana y de las pretensiones del Oriente boliviano, que algunos celebran como la nación camba. A la vuelta nos quedamos varadas tres días en Santa Cruz porque el aeropuerto de Caracas estaba cerrado. Aprovechamos para explorar un poco pero me fui sin nostalgia. Nunca he venido a Santa Cruz porque quería, siempre por una conferencia, para tomar algún vuelo. Esta vez, igual, tuve que esperar el vuelo a Santiago. También aproveché para explorar en estos tiempos post-cabildos y de efervescencia autonómica. La verdad es que me ha hecho más gracia ahora y me pasa un poco lo de Oruro: volvería a Santa Cruz. Los dejo con algunas fotos para que puedan apreciar el modo de vida camba y el ambiente autonómico; les contaré más del Oriente más adelante, por ahora corro para confirmar la salida de mi vuelo a Santiago. ¡Feliz Navidad a todos!

Bloggeando

2006-12-22T19:58:00.000-08:00

Baturrico decía: "la producción de posts es proporcional al aburrimiento en el puesto de trabajo". Cuando más aburrido en el trabajo, más actualiza uno el blog! El mes de noviembre ha sido el más productivo de mi vida de blogger. ¿Estaría muy aburrida con la Asamblea Constituyente? ¿Con Sucre? ¿Bloggear se habrá convertido en huevear? En realidad, no creo. Sí, estuve un poco aburrida con la pinche constituyente durante un tiempo. Pero he recobrado el interés a pesar de las dificultades que persisten. Y además me di cuenta que los primeros meses en Bolivia descuidé el blog y fue un desperdicio de material interesante. Ahora cualquier detallito de mi vida sucrense y boliviana me inspira. Tengo que admitir que hay abundancia de material para el blog en esta revolución democrática y cultural... Además el blog me permite estar en contacto con mézami. Javier ha retomado el blog, Angela ha hecho un intento tímido para retomarlo, Natalia y Javi siguen firmes. Trato de promover el hábito blogger con mis amigos sucrenses... El que realmente no tiene remedio es Guillaume... Por ahora me voy para Chile, que, al parecer, también será fuente de inspiración para este blog!

¡Jallalla Bolivia!

2006-12-19T15:41:00.000-08:00

En tiempos de revolución indígena, Jallalla Bolivia es el grito que concluye las concentraciones del gobierno y de los movimientos sociales. Quiero decir algo como ‘viva’ y tiene variantes: Jallalla Asamblea Constituyente, Jallalla Ciudad de El Alto, Jallalla nacionalización de los hidrocarburos etc. Lo escuché por primera vez en el discurso de cierre de campaña del Evo hace un año, en la Plaza Villaroel. Como estoy pasando por un momento de nacionalismo boliviano agudo ahora también yo uso el Jallalla Bolivia. Lo que me faltaba en mi estadía boliviana… El fin de semana pasado, en la Isla del Sol, en pleno Lago Titicaca, varias veces me entraron las ganas de declamar el Jallalla Bolivia, de tan lindo que es este lugar. Hay que admitir que se presta para el Jallalla Bolivia: según la mitología indígena quechuaymara, de la Isla del Sol salió el primer inca Manco Capac para fundar el Cuzco y el imperio inca, el famoso Tawantinsuyo. Los muchachos habían decidido despedirse de Bolivia en la Isla del Sol, bien lejos de Sucre. Llegamos a la punta norte de la isla al pueblito de Chayapampa y de ahí caminamos hasta las ruinas de Chinkana. Un paseo maravilloso, a orillas del lago, entre los cultivos en terrazas, subiendo lomitas y descubriendo nuevas vistas al lago, a la luz del atardecer, para llegar al laberinto del inca y meditar un ratito. El momento mágico de la Isla del Sol.

A un año del 18 – D

2006-12-18T16:23:00.000-08:00

Hace un año me pasaba el día en la provincia de Inquisivi, departamento de La Paz, de pueblito en pueblito, para observar las elecciones generales del 18 de diciembre. El gobierno de Evo Morales ha decidido no celebrar el triunfo electoral de hace un año debido a la situación difícil que vive el país. El viernes pasado se realizaron cabildos en Santa Cruz, Tarija, Trinidad y Cobija para pedir los famosos 2/3 y la profundización de las autonomías departamentales, prometiendo el desacato a la nueva constitución si no se respetan estas exigencias y generando miedo al separatismo. Pero yo quiero recordar el 18 – D. Tiene mucho que ver con mi presencia en Bolivia, así que se merece un lugarcito en este blog. Ciertamente une élection pas comme les autres. Mucha participación y efervescencia en Licomapampa, el pueblito donde asistí al conteo. Como que algo especial se estaba gestando y los lugareños lo sabían. Un ambiente realmente lindo para un día electoral. Las jornadas electorales ahora se me hacen un poco cuesta arriba, aburridas, pero el 18 – D lo disfruté a full, conversando con los notarios electorales, los votantes, la señorita de la Corte Electoral, los caciques del pueblo... La noche electoral también la disfruté, viendo tele en la casa de la pareja de ancianos que me habían ofrecido alojamiento, escuchándolos despotricar contra la Reforma Agraria del 53 y lo que se les venía encima con el Evo en el poder. ¡Y afuera los masistas celebrando con canciones revolucionarias! La primera vez, con el sistema político vigente, que un candidato presidencial en Bolivia obtenía la mayoría absoluta de los votos en primera vuelta y la selección del presidente no se decidía en el Congreso Nacional. Hace unos días pasé por la galería de retratos presidenciales de la Casa de la Libertad en Sucre y me llamó la atención la notita debajo del retrato de Evo Morales: “electo por voto popular”. Todos los retratos presidenciales, de Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga dicen algo como “elección congresal” o “sucesión presidencial”. Para tomar conciencia de la dimensión del 18 – D... Los amigos entenderán, tuve que postergar el post sobre la Isla del Sol pero me pareció importante rendir homenaje al 18 – D.

4000 metros sobre el nivel del mar

2006-12-07T13:38:00.000-08:00

Potosí, 4000 metros sobre el nivel del mar, una de las ciudades más altas del mundo. Unas fuentes hablan de 4060 metros, otras de 4090 metros, la enciclopedia Wikepedia de 3967 metros. Pero no vamos a discutir, en Potosí hay muchas lomitas, por lo que decidí redondear en 4000 metros. Lo cierto es que la altura en Potosí se nota y tuve que renunciar al ritmo de caminata parisino que mantengo en Sucre a pesar de los 2700 metros. Como Oruro, Potosí es una ciudad de origen minero. Llegó a ser una de las ciudades más pobladas de América durante la colonia cuando los españoles descubrieron las vetas de plata más importantes del mundo en el Cerro Rico. El Cerro Rico es la montaña que se divisa en el fondo de la foto; de ahí los españoles sacaron abundantes riquezas. La actividad minera se ha mantenido hasta hoy en día. El pobre Cerro Rico debe de estar perforado por tantas galerías que uno se pregunta como sigue de pie. Sin tomar en cuenta los múltiples dinamitazos que habrá aguantado... 500 años de saqueo, dicen los potosinos. A diferencia de Oruro, Potosí es una ciudad muy linda, la Villa Imperial le dicen los bolivianos. Cualquier detalle es un encanto: los balcones de madera (que le gustaron al Javi), las fachadas imponentes, las iglesias coloridas, las tiendas con su estilo anticuado, el cielo azul intenso, el frío seco… Uno se cansa rápido a 4000 metros sobre el nivel del mar y es recomendable hacer una pausa en el mercado central, en la sección de desayunos y meriendas donde trabaja Angélica, una viejita potosina simpatiquísima. La quise invitar a la audiencia pública de los constituyentes de Potosí (objeto de mi visita a la Villa Imperial) pero lo más sencillamente del mundo me dijo “estas cosas yo no las entiendo” y hablamos de otras cosas: cómo se prepara el café destilado, cómo Rene Joaquino, el alcalde, ha mejorado la ciudad, los horarios de trabajo de Angélica, de 7h a 11h para el desayuno y de las 17h a las 19h para la merienda (la verdad no está mal), cómo se dice tal cosa en quechua... Tomando café con leche acompañado de tostadas con mermelada de durazno.

¿No ve?

2006-12-01T08:51:00.000-08:00

Seguramente el título de esta entrada no les dirá nada a los que no han estado en Bolivia. El “¿no ve?” aparece a menudo en las conversaciones bolivianas y me ha llamado suficientemente la atención para titular así un post dedicado a las peculiaridades del habla boliviana. ¿Cómo se usa el “no ve”? Pues, en medio de una tertulia es frecuente que el boliviano le pregunte a su interlocutor, “¿no ve?” para asegurarse que está entendiendo, aunque no se espera respuesta, prosiguiendo con su discurso. Entre lo más extraño del habla boliviana está el uso del “pero” en medio o al final de la frase. Un ejemplo: había pedido pero la palabra. O ¿han acabado pero? Extraño, ¿no? Otra costumbre extraña consiste en colocar el verbo al final de la frase. Los bolivianos dirán “bonito es, pues” en vez de decir “es bonito”. Entre las peculiaridades del habla boliviana está también el uso del futuro en vez del imperativo. En vez de decir, “crucemos la calle”, el boliviano dirá “cruzaremos”. Y si le agregas un “pues” o un “nomás” al final, suena más boliviano aun! Otra cosa que te llama rápido la atención en Bolivia es la cantidad de diminutivos. ¡Todo es pequeño en Bolivia! Por ejemplo, cuando entras a una farmacia y dices que quieres una crema (mejor sería decir una cremita, claro), te preguntan ¿cualcita quieres? Tú puedes contestar “estita, por favor” o “estita sería”. En las charlas académicas, un concepto es un conceptito. Para señalar que un lugar queda muy cerca, le dicen a uno “está aquicito nomás”. Estas son las formas gramaticales bolivianas más comunes. Ahora, las palabras típicamente bolivianas. ¡Numerosas, son! En el repertorio del vocabulario boliviano, no puede faltar el “lamentablemente”. Sin ser exclusivamente boliviano, el lamentarse es muy boliviano. Los bolivianos (quienes, por cierto, son todos hermanos porque así se llaman entre ellos) siempre se están lamentando de algo, especialmente en los debates constituyentes. Lamentablemente esto, lamentablemente lo otro. En el mercado, las vendedoras me llaman “caserita”, lo cual me cae mejor que “mamita” que sinceramente detesto (me gustaba más el “chérie” haitiano o el “amor” nicaragüense). En Bolivia, una “flota” es un autobús, “estar de chaqui” es estar con resaca, ser “jailón” es ser de la alta sociedad, ser “pequebu” es ser pequeño burgués, algo “chuto” es algo falso, una “cholita” es una señorita indígena… Hay mucho más, seguiré prestando oídos en las conversaciones bolivianas. Una última expresión que no puedo dejar de mencionar aquí es “ser de pollera”. Ser de pollera es llevar la vestimenta indígena típica y por ende ser indígena. Lo opuesto a ser de vestido o ser de pantalones. Me entra una duda ahora si ser de pollera es necesariamente ser chola o cholita. ¿Habrá alguna diferencia, algún matiz sociocultural? Investigaremos, pues, con algún constituyente sociólogo o antropólogo y les aclararé el asuntito prontito, ¡hermanos!

Volvería a Oruro

2006-11-28T05:30:00.000-08:00

Cuando dices que vas para Oruro, la gente te hace unas muecas de asco. Oruro es una ciudad minera al sur de La Paz, ubicada a 3700 metros de altura. Es una ciudad fea, con las aceras destrozadas, una arquitectura de mal gusto y una gran cantidad de karaokés y hospedajes baratos. Ciudad de paso para la mayoría de los extranjeros que pasean por Bolivia, rumbo a Sucre, el salar de Uyuni y Potosí, salvo en épocas de Carnaval cuando los bailes de la Morenada y la Diablada atraen a muchos turistas nacionales e internacionales. Seguramente Oruro ha tenido mejores momentos como lo revelan lugarcitos como el Marquis Imperial Hotel y la Confitería Center. Las caras tristes de los orureños dejan entrever lo duro que es vivir por estos parajes del Altiplano. No pierden una oportunidad para explicarte que la minería en Oruro contribuyó al desarrollo del resto del país mientras que su departamento se quedaba estancado. En fin, que Oruro terminaría de deprimir a cualquier persona... Sin embargo, al cabo de un día, empecé a encontrarle encantos, algunos edificios antiguos deteriorados, el caldo de cordero, el café destilado de las confiterías, su estación de trenes en estado de funcionamiento, una rareza en la América Latina de hoy... Cuando me fui, me faltaba recorrer muchas calles, el mercado, la zona de las minas, el santuario de la Virgen del Socavón, conversar con los orureños para escuchar sus historias y anhelos para el futuro de Bolivia. Y pensé ‘volvería a Oruro’. Claro no es un rotundo ‘volveré a Oruro’ pero si se diera una oportunidad, sí volvería a Oruro.

No hay asamblea

2006-11-21T14:27:00.000-08:00

‘No hay asamblea’ es la expresión que usamos en el mundillo de la constituyente para decir no hay sesión plenaria hoy o sea no hay que ir al Teatro Gran Mariscal. Las sesiones se convocan a finales de la tarde y se prolongan a veces hasta tarde en la noche (el constituyente es un ave nocturna…), por lo que el ‘no hay asamblea’ es un alivio para el pequeño círculo de seguidores de las actividades constituyentes. Es como decir ‘no hay clase’ o algo por el estilo. Nos hablamos por teléfono para avisarnos “¿sabes que no hay asamblea hoy?” Se puede ir a ver una película, comer una carne asada, tomar una cerveza, un cafecito para conversar invariablemente sobre temas constituyentes. Desde un tiempito ya y más desde el viernes pasado, el ‘no hay asamblea’ me parece haber cobrado un sentido más fuerte. El viernes el plenario de la asamblea aprobó el artículo 71 sobre la fórmula de votación para las diferentes etapas del trabajo constituyente. ¿Se acuerdan que ya les comenté del tema? Andamos consensuando y aprobando artículos del reglamento interno de la Asamblea desde agosto. La propuesta que finalmente se aprobó dejó insatisfechos a varios partidos y grupos de la oposición que han lanzado diversas medidas para protestar: huelga de hambre, repliegue a las regiones, solicitud de reconsideración del artículo 71… El futuro de la asamblea es incierto. Me pregunto si en algún momento habrá asamblea tal como la había imaginado unos meses atrás.

En Bolivia y sin gas

2006-11-18T09:52:00.000-08:00

Estoy sin gas en la casa, se me acabó la garrafa de gas y claro no he tenido tiempo o más bien me ha dado pereza ir a comprar otra. Ni un café, ni un matecito caliente, me puedo tomar. Condenada a los cereales con leche por la mañana y por la noche. Siendo Bolivia uno de los principales productores y exportadores de gas en América Latina, mi situación es irónica pero me permite hacer referencia a las condiciones de vida de muchos bolivianos. Bolivia provee gas a sus vecinos, Brasil y Argentina, en grandes cantidades. Mientras que sólo el 58% de los bolivianos tiene acceso al gas en garrafa o por cañería. La distribución se limita a las ciudades grandes y los centros industriales. En el 2001, el 34% de la población usaba leña para cocinar y calentarse (técnica que no me he atrevido a implementar en la casa…). A finales del mes de octubre, el gobierno firmó nuevos contratos con todas las empresas petroleras extranjeras operando en el territorio. Estos contratos garantizan millonarios ingresos al país. La primera medida que el gobierno asoció al éxito de la firma de los contratos fue la entrega del bono Juancito Pinto (200 bolivianos = unos 25 dólares) a los alumnos de primaria. Durante una ceremonia de entrega, Evo Morales precisó que "este bono no es plata de Evo Morales, la plata para (el bono) Juancito Pinto viene de nuestra madre tierra, esta madre tierra llamada en algunas regiones la Pachamama que tiene tantos recursos naturales, tiene oro, estaño, plata, petróleo, gas natural". El gran desafío de Bolivia de ayer y hoy: saber beneficiarse de sus recursos naturales.

Zanahoria con Naranja

2006-11-16T09:59:00.000-08:00

Nada mejor para empezar el día que el jugo de zanahoria con naranja que prepara Zulema, la señora de la foto. Zulema tiene varias competidoras en la sección de jugos del mercado central de Sucre pero para evitar un dolor de cabeza cada mañana ya he decidido serle fiel a Zulema. Ella ya sabe lo que quiero y sus aumentos son generosos. El aumento es lo que queda en la licuadora. Cuando terminas el primer vaso, le dices a la señora ¿me aumentas? Y ésta te sirve el extra de la licuadora. Por si pasan por el mercado de Sucre, no se vayan a perder el aumento, es parte del ritual. Bueno, a veces, cambio, pido remolacha con zanahoria o naranja porque me recuerda el 3 en 1 de Venezuela. Para llegar a la sección de jugos, hay que cruzarse todo el mercado y claro uno se puede dejar tentar por una salteña, un yogur, una ensalada de frutas, un choripán (con chorizo chuquisaqueño), una marraqueta bien crujiente... Ya he decidido que de la comida boliviana me gustan las cosas chicas, les encas, más que las comidas pesadas con arroz (el arroz es feo acá, siento tener que decirlo, salvo el arroz con queso que sí me gusta), papas, chuños, fideos, carne, chorizo... En el segundo piso del mercado, están los comedores que sirven el almuerzo. Basta con recorrer los pasillos y mirar los ingredientes cocinarse en tres litros de aceite para engordar 5 kilos. Me quedo con el jugo de Zulema.

La devise du tap-tap

2006-11-14T09:37:00.000-08:00

C´est en cherchant des photos pour le post précédent dans un dossier intitulé « Nicaragua » que je suis tombée par hasard sur la devise du tap-tap. Je me souviens maintenant avoir pris cette photo au retour du Nicaragua en mars, depuis le camionetón, à Port-au-Prince entre l’aéroport et Bourdon. Je suis bien contente d´avoir retrouvé cette photo et de pouvoir ‘rescatarla’. Elle me permet de faire à nouveau une petite place à Haïti Chérie dans ce blog et surtout de rendre hommage à quelques qualités haïtiennes que j’ai sous estimées sur place. J’avoue que je préfère la devise du tap-tap à l’officielle inscrite sur les pièces de monnaie locale, Liberté, Egalité, Fraternité. De quoi nous rappeler les origines révolutionnaires d’Haïti mais franchement emmerdant comme slogan ! Humour, Partage, Dignité, me parait refléter plus fidèlement la réalité haïtienne et l’ingéniosité dont les Haïtiens doivent faire preuve tous les jours pour vaquer à leurs occupations quotidiennes.

Nicaragua, Nicaragüita

2006-11-13T15:00:00.000-08:00

Al releer la última entrada me pareció que había sido un poco dura con el paisito, considerando todo lo que representa para mí y la alegría que me provoca volver a pisar sus tierras. Por lo que decidí dedicar otro post al paisito, con fotos de mis andanzas por el Río San Juan con motivo de las elecciones y de mi tradicional visita a Granada. En el departamento del Rió San Juan descubrí la pista sin asfalto del pequeño aeropuerto de San Carlos donde aterrizan las avionetas de la Costeña lo más suavemente del mundo. La verdad, no estaba en mis planes volver a viajar con la Costeña. Un día de estos, una de estas avionetas se cae. Pero qué lindo sobrevolar la Laguna de Apoyo, Granada, el Mombacho, Zapatera, Ometepe con el Concepción encapuchado... A la vuelta a Managua, tradition oblige, agarré un intermortal rumbo a Granada donde, en 24 horas, intenté hacer todo lo que solía hacer en mi vida granadina. Imposible, claro, pero logramos reunir a algunos habitués del cafemail, comer un vigorón, tomar dos cacaos y varias victorias, entablar una conversación con Bernardo en el parque Central y rápidamente huir, alabar la grandeza de Sor María Romero con Doña Adela… Me faltaron muchas cosas: ver a Héctor, hacer las compras en el Lacayo, sentarse en la puerta de la casa de la Calle Mozarán… Esta vez no sé cuándo volveré al paisito... La última noche la pasé en un tugurio de Managua en compañía de Natalia, Herminio y Giorgio con música de fondo unos borrachos nicas cantando a los Mejía Godoy para celebrar la victoria de Daniel. Ciertamente algo para recordar el paisito hasta la próxima visita.

El paisito votó

2006-11-09T12:42:00.000-08:00

El paisito se merecía una entrada en este blog desde hace mucho tiempo. En realidad el paisito se merecía un blog à lui tout seul. Cuantas situaciones y cuantos personajes del paisito hubiesen podido inspirar entradas. Los atardeceres frente al Mombacho con los habitués del Cafemail, las pláticas de la Calle Morazán, los viajes cotidianos a Managua en intermortal escuchando la Romántica o la Pachanguera, las locuritas de Héctor, Navidad en Ometepe, el frito de la noche, los field trips al mercado… Pero sólo recién me convertí en blogger. Acabo de pasar 10 días en el paisito a diez años de mi primera visita. Como hace diez años, coincidí con el periodo electoral. Parece que la relación con Nicaragua está marcada por las elecciones, desde aquella tarde de febrero del año 1990 cuando France Inter me informó que los Sandinistas habían perdido el poder (y ya sabemos por experiencia propia que es duro perder el poder…). Desde ese momento, pensé que tenían que volver al poder por las urnas. En 1996 inicié en Nicaragua mi trayectoria de observadora electoral… ¡10 años de observación electoral porque quería ver el FSLN ganar una elección! En 2001, seguía con la ilusión. Ya mucha agua había corrido debajo de los puentes. ¿Qué decir de estas ultimas elecciones? El Frente volvió al poder, con su caudal de voto habitual, cambiando la ley electoral y dividiendo al PLC, escuchando a John Lennon… De verdad, una estrategia muy bien montada, metódica, paciente, maquiavélica. Trato de convencerme que esto es histórico. Lo es. Pero me cuesta sentir las emociones que pensaba que me iba a provocar una victoria del Frente.

Chupe de camarones en Miraflores

2006-11-03T10:00:00.000-08:00

Siguiendo las recomendaciones de un constituyente, salí del aeropuerto de Lima para comer un chupe de camarones en Miraflores. Tengo la sensación de haber estado en el lugar más jailón de Lima pero ¡ qué comida más rica! Y ¡qué rico ver el mar, respirar aire marino! Le entran a uno ganas de respirar hondo. Cosa que a 2700 metros de altura resulta un poco difícil. Como hace falta en Sucre... Pensar que hasta mayo despertaba frente a la Bahía de Cabo Haitiano... Esto sí la disfruté, no creo haber pasado una sola vez por el jardín de la Résidence Pauline sin echarle una mirada a la Bahía y pensar ¡qué lindo! En todo caso, está decidido: tengo que ir al Perú, a comer rico.

¿Pero qué es el ayllu?

2006-10-30T12:31:00.000-08:00

Llevo cinco meses en Bolivia y no termino de entender lo que es el pinche ayllu. A estas alturas me da vergüenza preguntar… Además las explicaciones de los nativos no siempre iluminan. Parece un concepto tan natural por estos lares. Todos los días me hablan de ayllu: quieren bajar al ayllu, recuperar el ayllu, reconstituir el ayllu. Los hay de diferentes tipos: el ayllu pre-colonial, el ayllu que ha sobrevivido hasta nuestros días, el ayllu rojo, el ayllu interno, el externo, el menor, el mayor… Pareciera ser una unidad socioeconómica, otros hablan forma de organización social y hasta de archipiélago, con ‘sistemas de reciprocidad, estrategias de redistribución y mandos políticos rotativos’. Pero no se puede, bajo ningún pretexto, confundirlo con la comunidad según uno de nuestros informantes! Seguiremos indagando sobre el ayllu y otras curiosidades locales como la marka, el suyo y sus múltiples derivados, el kollasuyo y el Tawantinsuyo, principalmente. On va pas s'emmerder, je vous le dis!

Des envies de choses simples

2006-10-13T08:54:00.000-07:00

Au risque de lasser mon maigre public, je vais encore parler d'Haïti. Décidément la transition n'est pas simple. Ces derniers jours, en grande conversation électronique avec Natalia, Guillaume, Angela et Martin sur des envies de retour ou pas, des tas d'images ont défilé dans ma tête. Des lieux d'abord : le boulevard maritime de Cap, le rond point de la brunelade, le base chilienne de Pignon, la Kay, la Route de Delmas... Des personnages : Rudy, le fou qui dirigeait la circulation dans le centre de Cap, M. Colas, Herns... Des gestes quotidiens : se peigner les cheveux devant la baie du Cap chaque matin, prendre le volant du camionetón, faire les courses le soir chez M. Manigat, ouvrir le réfrigérateur et rapidement le refermer devant la course des cafards... Des souvenirs pas toujours agréables et de toutes façons la nostalgie s'estompe rapidement à la lecture des nouvelles haïtiennes sur la page de Radio Métropole. Je ressens, pourquoi ne pas le dire, le même dégoût que je ressentais en Haïti devant cette réalité sans issue, sans espoir. D'où la question : qu'est ce qu'il me manque de « l'île magique »? Les amis sans aucun doute, la complicité qui nous unissait, la camaraderie, les blagues de mauvais goût, pouvoir parler de tout de rien sans faire d'ajustements permanents. Et plusieurs autres choses, dont je commence à saisir l'importance et que l'on pourrait résumer par l'expression 'rôle social’, qui dans le contexte haïtien a signifié à peu près ceci : détenir un certain pouvoir, représenter une institution détestée mais reconnue, accomplir des tâches simples mais indispensables à la réalisation d’un objectif plus général. On nous a répété à l'envie que sans nous les élections générales en Haïti n'auraient pas eu lieu. Sans doute mais cela n'a rien à voir avec les personnes; d'autres auraient pu faire le sale boulot. Mais sans la section électorale, effectivement ces élections n'auraient pas eu lieu. Je crois que fondamentalement ce qui me manque en Bolivie c'est un rôle social, sentir que si je ne faisais pas ce que je fais, quelque chose ne fonctionnerait pas : un agent civique ne recevrait pas son salaire (bon, ça encore ça serait pas trop grave étant donné, rappelons le, qu'ils n'ont pas bossé!), un centre de vote n'ouvrirait pas, un procès verbal de résultats ne serait pas pris en compte. Malheureusement, avec ou sans ma présence à Sucre, l'Assemblée Constituante serait à la dérive. Ici, plus encore qu'en Haïti (et MINUSTAH n'a pourtant aucune leçon à donner en matière de coopération), je perçois la grande absurdité et inutilité de ce petit monde de la coopération, intéressé par sa propre reproduction et sa sphère d'influence, parasitaire, producteur de matrices et projets (ah les proshectitos)... Heureusement, le processus politique continue de m'intéresser, qu'il soit voué ou non à l'échec. Finalement cela a peu d'importance. Comme d'habitude ce qui va compter ce sont les petites choses apprises en chemin, les conversations, les échanges d'un bout à l'autre de l'éventail politique bolivien, les anecdotes, quelques mots retenus. Cependant, à moyen terme, j'ai envie de revenir à des choses simples : le fameux terrain, l'adrénaline qu'il engendre et les satisfactions qu'il peut apporter. En résumé, j'aimerais bien arrêter d'écrire des rapports et d'assister à des réunions tout simplement parce que mon travail ne m’en laisse pas le temps. En attendant ce moment, toutes les réflexions, tous les échanges, tous les commentaires sur ce qu'a signifié l'expérience haïtienne sont les bienvenus... A vos blogs!

Mini Vacaciones en La Paz

2006-09-22T15:56:00.000-07:00

Nuestros queridos constituyentes no pudieron ponerse de acuerdo sobre las fórmulas de voto que regirán su trabajo. Seguimos en lo mismo: la discusión del Reglamento de Debates, o sea el documento que permitirá organizar el trabajo de la Asamblea. ¿Dos tercios o mayoría absoluta? ¿Y para qué? ¿El texto constitucional final, la aprobación en grande y en detalle de los artículos, la revisión de los mismos, los informes de las comisiones, el desafuero de los constituyentes, las modificaciones al pinche reglamento que todavía no tenemos?... Cada detalle cuenta y la lucha es feroz. Empezaron a aprobar un reglamento transitorio… En fin, que es un lío y decretaron una semana regional para consultar con las bases (o las cabecillas) y regresar a Sucre ‘avec des idées neuves’. Aproveché el cuarto intermedio para ir a La Paz. Tenía que quedarme un día, terminé quedándome cuatro. La Paz tiene este poder de atracción tan especial como ya les había comentado en otro post. Me quedé en casa de Sara, en la 20 de Octubre, paseé por el Prado, la 6 de Agosto, la Plaza Murillo, la Calle Jaén, el Mercado Rodríguez; almorcé en casa de los papás de Camilo, fui al cine para ver ¿Quién mató a la llamita blanca?, que recomiendo a todos los amigos que han estado en Bolivia. Bueno, todo esto para decirles que habían sido cuatro días "bien remplis" mientras los asambleístas seguían buscando una salida...

El Reencuentro de Sucre

2006-08-23T13:18:00.000-07:00

En este momento, Bolivia es puro foro, encuentro, debate, seminario, conferencia... De todos estos eventos, uno se destacó: el reencuentro de Natacha Pop, Baturrico y Sandrinista en la ciudad de Sucre la semana del 14 de agosto del 2006. Tres meses después de haberse separado en Cabo Haitiano, el grupito se reformó durante una semana, quedando demostrado que la amistad y la complicidad se mantienen en la distancia. Hubo intensas discusiones sobre Haití y lo que significó la experiencia haitiana, hasta cansar al pobre Baturrico que tiene que aguantar Gonaïves... También hubo excursiones al mercado de Sucre, degustación de especialidades locales, el chorizo y la empanada de queso por ejemplo, viajes al lago Titicaca y La Paz... Es cierto que hablamos mucho de Haití, de lo que nos hace falta de la isla. A pesar de lo que expliqué esa noche en el boliche ‘La Vieja Bodega’ sobre 'echar de menos el p...', seguramente lo que más me hace falta es el compañerismo y la camaradería que sentí en Haïti Chérie.

Ce blog...

2006-08-12T15:32:00.000-07:00

Je suis un peu triste parce que l'actualité bolivienne a fait disparaître de la page principale les derniers postes publiés en Haïti, faisant passer un peu inaperçu le fait que ce blog a commencé au Cap Haïtien dans les salons du Montjoli, en buvant une Prestige, un dimanche soir au retour de Cormier. Il faut maintenant cliquer sur « Postes Précédents » ou « Archives » pour retrouver les origines de Pinche País et je doute que beaucoup de visiteurs le fassent. Haïti a disparu de la page principale de ce blog mais reste bien présente dans ma tête, beaucoup plus que je ne l'avais imaginé quand je pestais contre les agents civiques ou autres maux locaux. Je suis là où je voulais être – Sucre, l'Assemblée Constituante! C'est encore difficile à assimiler - et j'apprécie chaque instant, chaque conversation, chaque petite découverte. Mais Haïti continue de m'accompagner. Allez savoir pourquoi! Des petites choses toutes bêtes, des sensations, le souvenir d'une certaine douceur de vivre antillaise au milieu du « desmadre » haïtien.